Правила создания заземления на даче
Для грамотного выполнения работ следует соблюдать несложные требования при создании токоотводящего контура и схемы монтажа.1. При размещении электродов важно соблюдать меньшее сопротивление относительно человеческого тела, обычно это 4 Ом. Следовательно, выбор деталей должен соответствовать этим параметрам.
2. Проектировка предусматривает определённые глубины для погружения отводящих электродов, с учётом структуры и свойства грунта. Если у вас близко грунтовые воды, то закапывают конструкцию на 0,5 метра от влажного горизонта. В обычных условиях выдерживается глубина 1,2-3 метра.
3. Максимальная безопасность обеспечивается при размещении конструкции на определённом расстоянии от стены дома - это 3-5 метров.
4. Рациональность заземления зависит от количества приборов электропотребления, по отношению к которым выбирается количество стержней, в большинстве случае используется 3 проводника, соединённых в единый контур.
Технология монтажа токоотводящей системы
Работа начинается с определением подходящего свободного места, желательно напротив стены со щитком. Классическое исполнение - это копание треугольной траншеи, каждая сторона соответствует 1 метру, глубину определяете согласно особенностям грунта. Дополнительная траншея тянется к стене дома с электрощитом.Допустимо изменять форму контура и создавать любой многогранник, прямоугольник. Вариант линейного заземления располагается вдоль отмостки или по периметру дома. Если земля на участке рыхлая, без камней, то можно упразднить землекопные мероприятия и вбить электроды прямо в грунт или пробурить для них гнёзда - это самый распространенный метод.
Самый лёгкий способ заземления
Нарезаются стальные заготовки разной длины 1,2-3 м не меньше трёх штук, можно 4 или 5. Заземлителем служит железный прут (10*15 мм2) или уголок (4*4 мм), который нужно с одной стороны заострить. Ручным буром делаются отверстия в земле, в рыхлый грунт просто вбиваются кувалдой. Углубление нужно начинать с короткого экземпляра и продолжать в ряд по нарастанию длины проводников.Далее металл обрезается в ямке, с углублением в 20-30 см. Между стержнями на этом же горизонте делается канавка, укладываются стальные полосы (50 мм2) и с их помощью собирается металлическая система (соединяем штыри). Для этого лучше применить сварку или воспользоваться болтовым креплением. Надёжность и долговечность сварного шва не обсуждается, а болты придётся периодически откапывать и подтягивать контакты.
От полученного контура под землёй прокладывается железный проводник и выводится на распределительный щит, диаметр материала выбирается не меньше 8 мм. Заводить в дом можно в любом месте: через стену, фундамент, пол. Для удобства монтажа в доме на конце контактного проводника требуется сделать резьбу и сформировать болтовое соединение. Далее монтируется наконечник, соответствующий диаметру материала, запрессовывается медный провод (сечение 2-4 мм), который нужно вести по стенам, плинтусу - до распредщита.
Крепление осуществляется на контактирующий нулевой потенциал (массу) болтом. Для заземления дополнительного проводника нужно крепить под этот же болт или запараллелить рядом. Запрещено разрывать соединение автоматами, предохранителями, коммутационными аппаратами.
Проверка заземления
Тестирование токоотводящей системы проводится тестером Омметром. Сеть в доме, имеющая 220 вольт, не должна выдавать сопротивление больше 30 Ом, в идеале нужно стремиться к нулевой величине, что будет соответствовать полному поглощению тока землёй.Если у вас для проверки работоспособности системы нет нужного прибора, используйте лампочку 100 Вт. Контакты контрольной лампы соедините с заземлением и фазой. Визуально определяете: яркий свет свидетельствует о маленьком сопротивлении в заземляющей конструкции. Тусклый свет - показатель слабого контакта в стыках. Если лампа не загорается - система не работает, нужно искать ошибку, начиная с самой схемы.
Комментарии:
Написать комментарий