Важные моменты
Наилучшим временем для заготовки черенков большинства кустарников является период с конца мая и примерно до середины июня. А в качестве мест для их последующего укоренения лучше всего выбирать парники либо теплицы. При этом показатель влажности воздуха не должен опускаться ниже отметки в девяносто процентов. Что касается наиболее оптимальной температуры, то в дневные часы она должна составлять около двадцати пяти градусов, а в ночные – быть не ниже шестнадцати градусов.Какие побеги черенковать и когда заниматься их заготовкой?
Самыми подходящими для летнего черенкования будут молоденькие побеги – чуть одревесневшие, но все-таки еще зеленые. Все они должны быть достаточно упругими, не ломающимися при попытках их согнуть.Заготавливать побеги желательно при пасмурной погоде, при этом время суток не имеет особого значения – можно смело заниматься этой работой на протяжении всего дня. Если же денек выдался солнечным, то для заготовки побегов подойдет только раннее утро.
Средняя длина срезаемых побегов должна находиться в диапазоне от десяти до пятнадцати сантиметров, и на каждом из них должно быть в наличии по четыре-пять достаточно хорошо развитых почечек. При этом нижние срезы следует делать под небольшими углами, отступая от самых нижних почек около пяти миллиметров, а верхние срезы должны быть прямыми и располагаться повыше верхних почек примерно на два либо три сантиметра.
Немного о грунте
Зеленые черенки превосходно укореняются в достаточно рыхлых и максимально легких почвах. Особенно хорошо подойдет для этих целей смесь из взятых в равных долях компоста с песком. А голубика будет рада композиции из верхового торфа с песком, которые тоже берутся в равных количествах. Вполне допустимо брать для приготовления грунта и торф, вермикулит и песок (тоже в одинаковых частях).Как высаживать?
Прежде чем приступить к высаживанию черенков с целью их последующего укоренения, с них необходимо оборвать все нижние листочки, оставляя лишь несколько верхних листиков. При этом те листочки, которые остались на черенках сверху, следует наполовину укоротить – это позволит по максимуму сократить неизбежное испарение влаги. А чтобы корешки образовывались гораздо быстрее, можно опудрить нижние части срезанных черенков заранее приобретенным порошком Корневина (еще один вариант – опустить их ненадолго в раствор препарата под названием Гетероауксин или какого-либо иного стимулятора образования корней).Когда пересаживать саженцы?
Высаженные в грунт черенки необходимо притенять от палящих лучей солнца, кроме того, на протяжении первых трех недель после высаживания их необходимо по несколько раз в день опрыскивать теплой водой. Нуждаются черенки и в систематическом проветривании, поэтому с растущих под укрытиями экземпляров укрывной материал периодически следует на непродолжительное время снимать. Вообще в идеале укоренять зеленые черенки следует в парничках. Если же таковых на участке не имеется, можно накрыть их обрезанными пластиковыми бутылками, стеклянными баночками либо пленкой.
Как только черенки укоренятся, и на них начнется образование новых молоденьких побегов, от укрытия начинают постепенно избавляться насовсем. А для стимуляции их роста и развития можно подкармливать их различными жидкими удобрениями, массовая доля азота в коих должна быть минимальной (Блэк Джек и т. д.). Как видите, все очень просто, легко и доступно!
Комментарии:
Написать комментарийЧеренок – часть вегетативного органа (к вегетативным органам относятся листья, стебель, корни).
Стеблевое черенкование. Стебли у травянистых растений (петунии, бегонии) мягкие, сочные. У древесных растений : сначала стебли мягкие, затем в период активного роста (май-июнь) стебли начинаю одревесневать с образование коры. К осени стебли становятся полностью одревесневшими.
Весеннее черенкование: зелёными не одревесневшие черенками с марта по май размножают травянистые растения: пеларгония, коллюсы, хризантемы, бегонии вечноцветущую, гвоздики.
Зелёными не одревесневшие черенками с марта по май размножают древесные растения: смородины, крыжовник, спирея.
У зелёных черенков самая высокая способность образовывать корни. С одревеснением эта способность уменьшается. Но зелёные черенки не устойчивые к болезням, быстро загнивают. С одревеснением черенков устойчивость к заболеваниям возрастает.
Зелёные черенки нарезают с побегов текущего года. Длина черенков: 2-3 междуузлия.
Нижний срез делаем под углом и под почкой (косой срез – большая поверхность всасывания). Нижний лист удаляем, верхние и остальные листья не удаляем и не укорачиваем, т.к. в зоне деления и образования корней нужно много кислорода
Субстрат: стерильный песок, торф, гидрогель, перлит, гидрогель. Можно брать любое сочетание. Песок только промываем горячей водой. Глубина посадки 1 – 1,5 см.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ИЗ ЗЕЛЁНЫХ ЧЕРЕНКОВ
1. Свет должен быть рассеянным.
2. Полив – опрыскивание.
3. Для снижения транспирации, создаём 100% влажность воздуха, для этого череночник накрываем или п/э пакетом, или накрываем банкой, в теплицах создают туман при помощи туманных установок.
Температуру почвы (субстрата) делаем выше чем зона, где находятся листья, т.е. производим подогрев почвы. при этом также снижается транспирация.
Когда начнут образовываться листья, это значит растение укоренилось, т.к. сначала растут корни. Чтобы проверить укоренилось ли растение, его можно слегка потянуть. Черенки с корнями пересаживают в горшочки с землёй. Для укоренения черенков хорошо использовать п/э формы с крышкой от торта: в дне необходимо сделать отверстия, затем засыпать песок и посадить черенки. К зелёным черенкам надо относится как к рассаде. Крышку плотно не закрывать, раз в день приподнимать и опрыскивать водой. Любую рассаду можно высадить в грунт, когда минует угроза заморозков.
ПОЛУОДРЕВЕСНЕВШИЕ ЧЕРЕНКИ.
С побегов текущего года в конце июня начала июля нарезают черенки длиной 1-2 междуузлия. Можно использовать любые кустарники и деревья, которые растут на собственных корнях.
Черенок лучше всего срезать со средней части побега. Любой побег имеет разную степень зрелости. Верхняя часть хорошо цветёт, нижняя часть – хорошо растёт, но плохо цветёт. Средняя часть и цветёт, и растёт.
Высаживаем в грядки или парники под полиэтиленовую плёнку. Делаем череночник: глубина 20 см, ширина до 80 см, длина произвольная.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И УКОРЕНЕНИЯ
Чтобы восстановить затухающую корнеобразующую способность, черенки всегда надо обрабатывать стимулятором роста: гетероауксин или препарат «Корневин» (аналог гетероауксина). Черенки опускаем в раствор стимулятора на 6-10 часов. «Корневин» выпускают в виде порошка, поэтому срез черенка можно опудрить порошком и сразу высадить на подготовленное место в череночник. Или можно сделать раствор «Корневина» и полить высаженные черенки.
Условия:
1. Температура должна быть 200С – 240С, если становиться жарко, то притеняем.
2. Должно быть много света.
3. Влажность воздуха должна быть 90-95 %% (ежедневно опрыскиваем).
Верхняя часть черенка – «открытая рана», через которую происходит испарение влаги, поэтому верхнюю часть необходимо закрыть. Это делается следующим образом: или замазываем садовым варом, или сверху капаем парафином от горящей свечи.
Розы укореняются в течении 19-20 дней, бересклет и самшит – несколько месяцев, магония – 1-1,5 месяца.
Парничок с долгоукореняющимися черенками оставляем на зиму: накрываем сетчатым ящиком, сверху закрываем плёнкой, оставляя вентиляционные отверстия. Весной получаем укоренившуюся рассаду.