Когда разработана методика?
Эта технология не из ряда ноу-хау, как может показаться со стороны. Во многих странах мира горизонтальное выращивание деревьев используется больше 50 лет. В 1974 году в Венгрии проводились опыты по формированию живой изгороди из косточковых культур необычным способом посадки.В 1977 году ученые Казахского НИИ плодоводства успешно внедряют методику в производство на яблонях. При этом в посадке участвовали привитые деревья культурных сортов. На второй год привой успешно отращивал собственные корни. С каждым новым сезоном они развивались сильнее, доминируя над корневой системой подвоя. Кустовая форма использовалась для укрепления террас на склонах высокогорной местности, при этом дополнительно собирали отличный урожай спелых, полезных фруктов.
В конце 20 века садоводами энтузиастами методика опробована на личных хозяйствах. Приведу контрольные цифры по грецкому ореху. В пятнадцатилетнем возрасте деревья, посаженные обычным способом, достигали роста 7,2 м, «горизонтальные собратья» - 3,1м. За счет повышенной густоты кроны во втором случае, урожай на обоих экземплярах получился практически одинаковым.
Как видим из примеров, методика не нова, но по ней мало информации в открытом доступе для обычных садоводов. Статьи на эту тему печатаются в научных журналах, другой специализированной литературе. Трудоёмкость процессов ручного труда позволяет её применять в личных хозяйствах. Большие производственные объединения этим практически не занимаются. У них всё годами налажено и механизировано. Там проблем со сбором урожая и площадями нет.
Надо ли закапывать центральный ствол?
Для наглядности нарисую схему посадки. На первой картинке саженец первого года жизни. Ствол пришпилен толстой проволокой к земле, переведен в горизонтальное положение.
• закопать дерево целиком;
• заглубить ствол с помощью насыпи.
У каждого случая есть определенные плюсы.
В первом варианте саженец выкапывается полностью вместе с корнями. Формируется траншея глубиной 20-30 см. Дерево укладывается горизонтально. Боковые побеги направляют вертикально. При этом часть корней будет смотреть вверх. Поэтому их частично обрезают или на первое время пришпиливают, направляя вниз. Дальше они сами двигаются в нужном направлении.
Лунки поливают водой, засыпают почвой. Уплотняют землю вокруг «кустиков». В засушливые периоды обильно поливают, подкармливают сложными удобрениями 2-3 раза за сезон.
В течение года от ствола пойдут дополнительные корни (замечали, наверное, когда ветки смородины достают земли, то они выпускают в почву молодые корешки, со временем за счёт опада листьев слой земли над веткой нарастает, образуется самостоятельный куст). Здесь происходит то же самое. Это дает дополнительное питание растению за счёт увеличения объёма корневой массы.
Второй вариант. Можно просто окучить данное растение без выкопки. Но имейте в виду, что промерзание холмика будет значительнее, чем слоя почвы на уровне естественного горизонта. Во время дождей, поливов насыпь будет размываться. Возникает необходимость постоянно следить за высотой грунта, чтобы корни от ствола не оказались на поверхности.
Поэтому считаю, лучше один раз потратить время на нормальную закопку саженца на второй год после пригибания. Чем всю жизнь следить за насыпью.
Если остались вопросы по этой теме, пишите в комментариях. Мы рассмотрим их в следующей статье.
Комментарии:
Написать комментарийДа, она будет находиться полностью в земле. При этом дерево не погибнет, но приостановит рост.
Если вдуматься, то какойто сумбур получается ...
Наверное тогда уж рациональнее будет сразу корнесобственные деревья брать ... садить их, пригибать а потом и закапывать, чтобы не терять ни лишний год времени ни лишние трудозатраты на прививку, ее приживание а потом "благополучное" нивилирование под землей, разве не так? Это какая то ошибка или в этом все таки есть какой то скрытый смысл?
Я тоже считаю, что лучше посадить сразу корнесобственное дерево, затем закопать.
Но в обоих случаях закапывание уменьшает высоту самого дерева, облегчая сбор плодов.