Одновременно с этим - она прочная и под палящими лучами солнца не нагревается и выпускает в землю лишнюю воду через швы. А самое главное – тропинки, выложенные из такой плитки, не требуют особенного, кропотливого ухода. Более того, при необходимости часть или же все полотно можно демонтировать, а потом вернуть на свое место. Такие дорожки разбиваются на предварительно созданной основе. Если за него вы взяли гравийно-песчаную смесь, то необходимо засыпать 15 см гравия, а после - 5 см песка. Если же под плиткой будет бетонное основание, то его высота определяется предназначением покрытия. Каждый слой необходимо выровнять и тщательно утрамбовать. Уже после окончательной укладки плиток, швы между ними посыпают песком, излишки которого необходимо удалить, а саму кладку полить водой.
Довольно красивые и необычные садовые дорожки получаются из клинкерного кирпича. Также, как у тротуарной плитки, у этого материала высокие показатели износостойкости, к тому же он не боится влаги. В песок кирпич укладывают в растворе. Заранее необходимо подготовить земляное корыто. В него засыпается песок и щебень. Высота слоя должна составлять 10 см, далее его утрамбовывают. Кирпичные тропинки подойдут и для участков, расположенных на просадочных грунтах, болотах и торфяниках. Для укрепления основы поверх щебня располагают армированную бетонную подушку. Ее толщина должна составлять 8 см. На нее насыпают гарцовку и выравнивают ее поверхность. Последний слой – это кирпич. Для выравнивания используют строительный уровень, но держат его исключительно горизонтально. После этого - проливают водой. Когда кладка «схватится», ее нужно просыпать слоем песка в два сантиметра. Границы тропинки отделяются бордюром из кирпичей. По желанию их можно располагать как под углом, так и ставить на ребро.
Нередко на приусадебных территориях заливают тропинки из монолитного бетонного покрытия. Если выбор сделан в пользу этого варианта, то работы начинают с того, что производят разбивку. После этого снимается верхний слой грунта, оставшийся – тщательно утрамбовывается. Верхний край опалубки должен быть в пяти-шести сантиметрах над почвой. Выровнять ее можно обыкновенным шнуром. Там, где доски или деревянные бруски стыкуются один с другим, вбиваются колышки. Кроме того, на расстоянии от одного до полутора метров друг к другу, перпендикулярно к опалубке устанавливаются рейки. В обозначенный ними промежуток засыпается песок и щебень высотой 10 см, слой этот необходимо утоптать и залить бетоном. Такой вариант транспортной логистики вашего сада намного экономичнее, чем описанные выше способы их создания.
Если же у вас на участке «завалялись» неиспользованные бетонные плиты, их также можно пустить в ход. Для них также подготавливается основа из песка высотой от 10-12 см. Плиты укладывают вплотную, так чтобы размер швов был не больше 0,5 – 0,7 см. Помимо песка основание можно засыпать щебнем. В этом случае бетонные плиты укладывают на раствор. При этом высота швов, которые образуются, больше и составляет примерно 1 – 1,5 см. Для того, чтобы проверить их ровность используется как строительный уровень, так и натянутый шнур. К слову, так как со временем почва просядет, а с ней и дорожка, то «вырасти» над уровнем земли она должна на 3-4 см. Украсить такой вариант транспортной артерии вашего сада можно с помощью гальки или керамической плитки, которые отлично подходят для декорирования.
Продолжение следует
Комментарии:
Написать комментарий