Осенние удобрения
Прочел хорошую статью об удобрении сада в осенний период. Радует, что написана доступным языком, учитывается и цена удобрения и методика задела в почву, а также ошибки, допускаемые при их внесении. Также доступно и просто доведена симптоматика заболеваний при недостатке микро и макроэлементов. Думаю, что знатокам освежит память, а начинающим садоводам будет довольно интересна.
Основные элементы, необходимые растениям в конце лета и осенью, это фосфор и калий.
Главное из фосфорных удобрений - суперфосфат. Выпускается это удобрение в виде порошка или (чаще) гранул темно-серого цвета.
Многочисленные опыты ученых показали, что фосфор в почве малоподвижен. Он не вымывается, подобно азоту, в нижележащие горизонты. Уже при удалении частиц удобрения от активной зоны корня больше чем на 5 см поступление фосфора в растения затрудняется. Поэтому поверхностное (вразброс, без заделки) внесение суперфосфата под плодовые культуры совершенно бесполезно. Фосфорные удобрения обязательно нужно заделывать в корнеобитаемый слой почвы. Для плодовых культур на глубину не меньше чем 10-15 см, для ягодников - около 7-10 см. Конечно же, не у самого ствола или основания куста (там практически нет активных всасывающих корней), а по периферии приствольного круга. Смородине и крыжовнику достаточно по горсти двойного суперфосфата и столько же сульфата калия. Для взрослых деревьев эффективнее внесение в выкопанные по проекции кроны лунки (5-7 штук) глубиной и диаметром примерно в штык лопаты. Верхний слой (дернина) откладывают в сторону. Вносят по одной горсти фосфорного и калийного удобрения в каждую.
Более концентрированным, чем суперфосфат, удобрением считается аммофос. Он содержит 45-52% P2O2, кроме того, в нем присутствует значительное количество азота (10-12%), что делает аммофос непригодным для внесения под осень. Зато при основном внесении в апреле-мае это одно из лучших фосфорных удобрений.
А вот о другом сложном удобрении хотелось бы сказать отдельно. Речь идет о монокалийфосфате (КН2РО4) иногда называемом монофосфатом или просто фосфатом калия. Как можно видеть из его химической формулы, это безбалластное удобрение. То есть оно полностью, без остатка используется растениями. При этом содержит 52% фосфора и 34% калия. В гранулированном виде оно не выпускается - только в виде порошка, довольно хорошо растворимого в воде. Тем не менее, как все удобрения, содержащие фосфор, требует заделки в корнеобитаемый слой. Поскольку монокалийфосфат - довольно дорогое удобрение, его лучше использовать под более прихотливые или страдающие от подмерзания растения, например абрикос, черешню, ценные, но не вполне зимостойкие сорта яблонь. А из декоративных культур - под розы и рододендроны.
Сернокислый калий содержит 50% К2О. Он также выпускается только в порошкообразном виде. Вместо него можно использовать для подкормок и для основного внесения хлористый калий. Он обычно дешевле, также содержит около 50% калия в пересчете на оксид, кроме того, в этом удобрении есть хлор. Для большинства плодовых растений это не опасно, скажем, яблоне и груше ионы хлора не страшны. Но некоторые культуры чувствительны к хлору. Например, под ягодники лучше внести сернокислый калий или золу. Ряд овощных культур, таких как картофель и томаты, также предпочтет бесхлорные удобрения.
Еще одно хорошее калийное удобрение - калимагнезия. Кроме калия она содержит от 11 до 18% магния - полезнейшего элемента питания для растений. Калимаг менее концентрированное удобрение (около 25% К2О), чем сульфат калия или хлористый калий, поэтому дозу внесения ее под растения увеличивают примерно вдвое, но не больше. Помните: лучше «недосолить», чем погубить растения передозировкой. Калимагнезия - ценное удобрение при недостатке магния. Голодание по этому элементу проявляется на растениях в виде так называемого междужилкового хлороза. Листья желтеют, остаются зелеными лишь участки вдоль жилок. Листовая пластинка приобретает причудливую полосатую окраску. Если вы заметите у своих растений признаки магниевого голодания, желательно пролить приствольный круг раствором калимага или сульфата магния концентрацией 1-2 г/л, но не выше, иначе корни могут погибнуть от избытка солей. Нерастворившийся остаток лучше вылить туда же, под куст или дерево. Можно опрыскать растения по листьям, дав эти же удобрения в виде внекорневой подкормки. Концентрация раствора около 5 г/л, нерастворившийся осадок, как и в первом случае, лучше вылить в приствольный круг, чтобы не засорять опрыскиватель.
Надо заметить, что голодания по макроэлементам - прежде всего азоту, фосфору, калию и магнию - проявляются сначала на нижних листьях. Испытывая нехватку питательных веществ, растение перераспределяет их в молодые, растущие органы. Так, при недостатке азота раньше времени желтеют нижние листья, угнетается рост, края листа закручиваются вниз, растения выглядят нездоровыми. Под осень, даже если посадки испытывают азотное голодание, восполнять нехватку азота не стоит, чтобы побеги растений хорошо вызрели и подготовились к зиме.
Фосфорное голодание проявляется в изменении цвета нижних листьев, - они приобретают пурпурные, малиновые и даже фиолетовые оттенки. Под голодающие растения необходимо срочно внести суперфосфат или другие фосфорные удобрения.
При калийном голодании проявляется характерный признак - побурение и помертвение края листовой пластинки, так называемый краевой некроз. Внесение калийных удобрений в указанных выше дозировках, конечно, не восстановит край листа, но восполнит недостаток этого элемента в растении и поможет ему подготовиться к холодам.
Голодание по остальным макро- и всем микроэлементам проявляется в основном на молодых листьях и верхушках побегов. Так, при недостатке серы и железа листья желтеют (удобрение железным купоросом), при недостатке меди белеют и засыхают кончики листовой пластинки (подкормка медным купоросом), при борном голодании чернеют и отмирают точки роста (удобрение борной кислотой), последнее вызывает опробковение плодов яблони и груши. При кальциевом голодании также наблюдается отмирание верхушек побегов, ухудшается качество плодов семечковых и косточковых пород: дают себя знать так называемая горькая ямчатость яблони, различные пятнистости плодов (подпитка кальциевой селитрой). При недостатке марганца наблюдается междужилковый хлороз на молодых листьях (вносят сульфат марганца). Недостаток цинка приводит к мелколистности - розеточности яблони (вносят сульфат цинка).
Как только вы обнаружите голодание своих растений - немедленно принимайте меры. Недостаток микроэлементов может быть устранен внекорневой подкормкой, макроэлементов - только внесением в почву удобрений в соответствии с инструкцией на упаковке. Так, зола, о пользе которой уже неоднократно говорилось, содержит калий, фосфор, кальций и все необходимые микроэлементы. Она может применяться в более высоких (в 2-3 раза) дозах, чем промышленные минеральные удобрения, - 3-4 горсти под взрослые кустарники и 8-12 горстей под крупные деревья. Под молодые саженцы, в том числе кусты в зависимости от их размера и силы роста вносят 1-3 горсти золы.
Основные элементы, необходимые растениям в конце лета и осенью, это фосфор и калий.
Главное из фосфорных удобрений - суперфосфат. Выпускается это удобрение в виде порошка или (чаще) гранул темно-серого цвета.
Многочисленные опыты ученых показали, что фосфор в почве малоподвижен. Он не вымывается, подобно азоту, в нижележащие горизонты. Уже при удалении частиц удобрения от активной зоны корня больше чем на 5 см поступление фосфора в растения затрудняется. Поэтому поверхностное (вразброс, без заделки) внесение суперфосфата под плодовые культуры совершенно бесполезно. Фосфорные удобрения обязательно нужно заделывать в корнеобитаемый слой почвы. Для плодовых культур на глубину не меньше чем 10-15 см, для ягодников - около 7-10 см. Конечно же, не у самого ствола или основания куста (там практически нет активных всасывающих корней), а по периферии приствольного круга. Смородине и крыжовнику достаточно по горсти двойного суперфосфата и столько же сульфата калия. Для взрослых деревьев эффективнее внесение в выкопанные по проекции кроны лунки (5-7 штук) глубиной и диаметром примерно в штык лопаты. Верхний слой (дернина) откладывают в сторону. Вносят по одной горсти фосфорного и калийного удобрения в каждую.
Более концентрированным, чем суперфосфат, удобрением считается аммофос. Он содержит 45-52% P2O2, кроме того, в нем присутствует значительное количество азота (10-12%), что делает аммофос непригодным для внесения под осень. Зато при основном внесении в апреле-мае это одно из лучших фосфорных удобрений.
А вот о другом сложном удобрении хотелось бы сказать отдельно. Речь идет о монокалийфосфате (КН2РО4) иногда называемом монофосфатом или просто фосфатом калия. Как можно видеть из его химической формулы, это безбалластное удобрение. То есть оно полностью, без остатка используется растениями. При этом содержит 52% фосфора и 34% калия. В гранулированном виде оно не выпускается - только в виде порошка, довольно хорошо растворимого в воде. Тем не менее, как все удобрения, содержащие фосфор, требует заделки в корнеобитаемый слой. Поскольку монокалийфосфат - довольно дорогое удобрение, его лучше использовать под более прихотливые или страдающие от подмерзания растения, например абрикос, черешню, ценные, но не вполне зимостойкие сорта яблонь. А из декоративных культур - под розы и рододендроны.
Сернокислый калий содержит 50% К2О. Он также выпускается только в порошкообразном виде. Вместо него можно использовать для подкормок и для основного внесения хлористый калий. Он обычно дешевле, также содержит около 50% калия в пересчете на оксид, кроме того, в этом удобрении есть хлор. Для большинства плодовых растений это не опасно, скажем, яблоне и груше ионы хлора не страшны. Но некоторые культуры чувствительны к хлору. Например, под ягодники лучше внести сернокислый калий или золу. Ряд овощных культур, таких как картофель и томаты, также предпочтет бесхлорные удобрения.
Еще одно хорошее калийное удобрение - калимагнезия. Кроме калия она содержит от 11 до 18% магния - полезнейшего элемента питания для растений. Калимаг менее концентрированное удобрение (около 25% К2О), чем сульфат калия или хлористый калий, поэтому дозу внесения ее под растения увеличивают примерно вдвое, но не больше. Помните: лучше «недосолить», чем погубить растения передозировкой. Калимагнезия - ценное удобрение при недостатке магния. Голодание по этому элементу проявляется на растениях в виде так называемого междужилкового хлороза. Листья желтеют, остаются зелеными лишь участки вдоль жилок. Листовая пластинка приобретает причудливую полосатую окраску. Если вы заметите у своих растений признаки магниевого голодания, желательно пролить приствольный круг раствором калимага или сульфата магния концентрацией 1-2 г/л, но не выше, иначе корни могут погибнуть от избытка солей. Нерастворившийся остаток лучше вылить туда же, под куст или дерево. Можно опрыскать растения по листьям, дав эти же удобрения в виде внекорневой подкормки. Концентрация раствора около 5 г/л, нерастворившийся осадок, как и в первом случае, лучше вылить в приствольный круг, чтобы не засорять опрыскиватель.
Надо заметить, что голодания по макроэлементам - прежде всего азоту, фосфору, калию и магнию - проявляются сначала на нижних листьях. Испытывая нехватку питательных веществ, растение перераспределяет их в молодые, растущие органы. Так, при недостатке азота раньше времени желтеют нижние листья, угнетается рост, края листа закручиваются вниз, растения выглядят нездоровыми. Под осень, даже если посадки испытывают азотное голодание, восполнять нехватку азота не стоит, чтобы побеги растений хорошо вызрели и подготовились к зиме.
Фосфорное голодание проявляется в изменении цвета нижних листьев, - они приобретают пурпурные, малиновые и даже фиолетовые оттенки. Под голодающие растения необходимо срочно внести суперфосфат или другие фосфорные удобрения.
При калийном голодании проявляется характерный признак - побурение и помертвение края листовой пластинки, так называемый краевой некроз. Внесение калийных удобрений в указанных выше дозировках, конечно, не восстановит край листа, но восполнит недостаток этого элемента в растении и поможет ему подготовиться к холодам.
Голодание по остальным макро- и всем микроэлементам проявляется в основном на молодых листьях и верхушках побегов. Так, при недостатке серы и железа листья желтеют (удобрение железным купоросом), при недостатке меди белеют и засыхают кончики листовой пластинки (подкормка медным купоросом), при борном голодании чернеют и отмирают точки роста (удобрение борной кислотой), последнее вызывает опробковение плодов яблони и груши. При кальциевом голодании также наблюдается отмирание верхушек побегов, ухудшается качество плодов семечковых и косточковых пород: дают себя знать так называемая горькая ямчатость яблони, различные пятнистости плодов (подпитка кальциевой селитрой). При недостатке марганца наблюдается междужилковый хлороз на молодых листьях (вносят сульфат марганца). Недостаток цинка приводит к мелколистности - розеточности яблони (вносят сульфат цинка).
Как только вы обнаружите голодание своих растений - немедленно принимайте меры. Недостаток микроэлементов может быть устранен внекорневой подкормкой, макроэлементов - только внесением в почву удобрений в соответствии с инструкцией на упаковке. Так, зола, о пользе которой уже неоднократно говорилось, содержит калий, фосфор, кальций и все необходимые микроэлементы. Она может применяться в более высоких (в 2-3 раза) дозах, чем промышленные минеральные удобрения, - 3-4 горсти под взрослые кустарники и 8-12 горстей под крупные деревья. Под молодые саженцы, в том числе кусты в зависимости от их размера и силы роста вносят 1-3 горсти золы.
| Рейтинг поста: +26 |
|
|
Комментарии:
Написать комментарийА вот мама моя - просто фанат этой химии. Постоянные баталии у нас с ней на этой "почве".
Это весной резкий удар по растениям, аккуратно надо очень.
28 апреля 20104Статья размещена: Ponka (229)
1021179
Не забывайте, что древесная зола — ценнейшее удобрение. Она содержит в доступной форме все питательные вещества, необходимые растению (за исключением азота), но особенно она богата калием.
Применение
Древесная зола является хорошим калийным и фосфорным удобрением для кислых или нейтральных почв. Помимо калия и фосфора, которые находятся в золе в легкодоступной для растений форме, зола содержит кальций, магний, железо, серу и цинк, а также многие микроэлементы, необходимые овощам, многолетникам, а также плодовым и декоративным деревьям.
Зола не содержит хлора, поэтому её хорошо применять под растения, негативно реагирующие на хлор: землянику, малину, смородину, картофель. Капусту различных видов зола предохранит от таких заболеваний как кила и чёрная ножка. Отзывчивы на её внесение и огурцы, кабачки, патиссоны. Достаточно добавить по 1-2 столовых ложки золы в лунку при высадке рассады или один стакан на квадратный метр при перекопке грядки. При высадке рассады сладкого перца, баклажанов и томатов добавляют 3 столовые ложки золы в лунку и перемешивают с почвой, либо вносят при обработке грунта 3 стакана на квадратный метр.
Очень благоприятно сказывается внесение золы в посадочные ямы и приствольные круги вишен и слив. Раз в 3-4 года полезно подкармливать их золой. Для этого по периметру кроны делают канавку глубиной 10-15 см, в которую насыпают золу или заливают зольный раствор (2 стакана золы на ведро воды). Канавку сразу же заделывают землей. На взрослое дерево дают около 2 кг золы. Хорошо реагируют на золу кусты черной смородины: под каждый куст вносят по три стакана золы и сразу же заделывают в почву.
Для приготовления жидкого удобрения из золы берут 100-150 г на ведро воды. Раствор, непрерывно перемешивая, осторожно вливают в бороздки и сразу заделывают почвой. Под томаты, огурцы, капусту вносят примерно по пол-литра раствора на растение.
Используют древесную золу и для опудривания и опрыскивания растений от вредителей и болезней. Опудривают растения золой рано утром, по росе, или предварительно опрыскав их чистой водой. Раствор для обработки растений готовят следующим образом. Заливают кипятком 300 г просеянной золы и кипятят 20-30 минут. Отвар отстаивают, процеживают, разводят водой до 10 литров и добавляют 40-50 г мыла. Растения опрыскивают вечером в сухую погоду. Для отпугивания слизней и улиток рассыпьте сухую золу у стеблей и вокруг их излюбленных растений.
На тяжёлых почвах вносят золу под перекопку осенью и весной, а на лёгких супесчаных – только весной. Норма внесения – по 100-200 г на квадратный метр. Зола удобряет и ощелачивает почву, создаёт благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, особенно азотфиксирующих бактерий. Внесение в почву золы повышает жизнестойкость растений, они быстрее приживаются при пересадке и меньше болеют.
Действие золы продолжается до 2-4 лет после внесения в почву.
В 1 столовой ложке содержится 6 г золы, в гранёном стакане – 100 г, в пол-литровой банке – 250 г, в литровой банке – 500 г золы. Хранить собранную золу нужно в сухом месте, так как влага приводит к потере калия и микроэлементов.
Какие элементы содержаться в золе
Наиболее ценная зола получается при сжигании травянистых растений, таких как подсолнечник и гречиха, в которой может содержаться до 36% K2O. Из древесных же пород калия больше всего в золе лиственных деревьев, особенно березы. Меньше всего калия и фосфора в торфяной золе, но зато там много кальция.
Зола хороша тем, что фосфор и калий находится в ней в легкодоступной для растений форме. Фосфор из золы используется даже лучше, чем из суперфосфата. Еще одна большая ценность золы – почти полное отсутствие хлора, а значит ее можно применять для культур особо чувствительных к этому элементу и отрицательно на него реагирующих. К таким растениям относятся: малина, смородина, земляника, виноград, цитрусовые, картофель и ряд овощных культур. Зола также содержит железо, магний, бор, марганец, молибден, цинк, серу.
Какую золу вносить для разных типов почвы
Песчаные, супесчаные, дерново-подзолистые и болотные почвы – внесение 70г золы на 1 кв. м полностью удовлетворяет потребность большинства растений в боре.
Для любых типов почв, кроме солонцеватых – можно вносить древесную и соломенную золу. Это щелочное удобрение особенно подходит для кислых дерново-подзолистых, серых лесных, болотно-подзолистых и болотных почв, которые бедны калием, фосфором, микроэлементами. Зола не только обогащает почву элементами питания, но и улучшает ее структуру, снижает ее кислотность. При этом создаются благоприятные условия для развития полезной микрофлоры, в результате чего повышается урожайность. Последствия такого удобрения можно ощущать до 4 лет.
Для нейтрализации кислых почв можно использовать торфяную золу(0б5-0б7 кг на кв. м), так же как и золу горючих сланцев, содержащих до 80% извести.
На суглинистых и глинистых почвах древесную и соломенную золурекомендуется вносить под осеннюю перекопку, а на песчаных и супесчаных – весной.
Использование золы
Под овощные, малину, землянику, смородину можно использовать древесную и соломенную золу – 100-150 г на кв. м, под картофель – 60-100 г на кв. м. Хорошо кушает золу горох – 150-200 г на кв. м.
Добавляется зола и при высадке рассады овощных культур – в лунку добавляют 8-10 г золы, перемешивая ее с почвой или перегноем.
Для подкормок берут 30-50 г на кв м.
Под плодовые деревья вносят 100-150 г на 1 кв. Золу нужно заделывать в почву на глубину не менее 8-10 см, так как оставленная на поверхности, она образует корку, вредную для растений и микрофлоры.
Для повышения эффективности древесную и соломенную золу лучше применять вместе с торфом или перегноем как органно-минеральную смесь (1 часть золы перемешивают с 2-4 частями влажного торфа или перегноя). Такая смесь позволяет равномерно распределить удобрение по участку, а растения лучше усваивают находящиеся в нем питательные вещества.
Правильно и полезно использовать золу в компостах для ускорения разложения органических веществ. Для приготовления торфозольных компостов на 1 т торфа берут 25-50 кг древесной золы или 50-100 кг торфяной (в зависимости от кислотности торфа) , при этом нейтрализуется и его кислотность.
Не стоит смешивать золу с сульфатом аммония, а так же с навозом, навозной жижей, фекалиями, птичьим пометом – это приводит к потери азота. Смешивание с суперфосфатом, фосфоритной мукой и томас-шлаком уменьшает доступность для растений фосфора. По этой же причине нельзя вносить золу вместе с известью и применять ее на недавно известкованных почвах.
Можно применять древесную и соломенную золу и для борьбы с болезнями и вредителями, например, против серой гнили земляники. В период созревания ягод опыляют кусты из расчета 10-15 г золы на куст. Иногда опыление повторяют 2-3 раза, но золы расходуют уже меньше – по 5-7 г на куст. Заболевание резко снижается и почти совсем прекращается.
Также зола хорошо подходит для борьбы с мучнистой росой смородины, огурцов, крыжовника, вишневым слизистым пилильщиком и другими вредителями и болезнями. Для этого растения опрыскивают раствором: 300 г просеянной золы кипятят в течении получаса, отстоявшийся отвар процеживают и доводят до 10 л. Для лучшего прилипания добавляют 40 г любого мыла. Опрыскивать растения лучше вечером в тихую погоду. Такую обработку можно делать 2-3 раза в месяц.
Хранить золу нужно в сухом помещении, так как она хорошо впитывает влагу. А вода выщелачивает из золы элементы питания, прежде всего калий, и ценность ее как удобрения резко снижается.
А при такой вскопке при необходимости в эту щель - когда лопату вперед - и сыпните что надо.