Я из группы "Я на даче не ишачу" Компостная куча-фу!

Мне понравился Ваш вариант компостной кучи. Но мне такое не подойдет - теплица небольшая а "впихнуть невпихуемое" хочется, поэтому оставить гулять квадратный метр тепличной площади - жалковато. А может и оставлю кусочек погулять. Посмотрю после перепланировки. А компост мне нужен для посадки декоративных.
Земля на участке - Глина Глиновна. И 60(!) лет засыпания торфом, песком, навозом, перегноем - особого эффекта не дали. Куда что девается - не знаю. Пошла другим путем. В теплице за сезон земля очень поменялась при 3-4-кратном высеве горчицы прямо по помидорам и перчикам. Снова сеяла, срезала - Землю к осени не узнала. Корешки у горчицы работящие.
А теперь в обновляемых цветниках всем - и новеньким и пересаживаемым растюшкам - в посадочные лунки сыплю компост с песком, а вокруг посею горчицу и фацелию. То же и в розарии. И пусть декоративность многолетников и кустарников в окружении горчицы будет гадательна, но сезон я потерплю. А там - будем посмотреть. Иначе война с глиной нескончаема. А она мало кому нравится. Все хотят богатую гумусом почву. А где ее набраться? Только горчица, люпины и полуперепревший компост.

Ну кому Фу ....а кому нужно куда то опавшие яблоки и листву по осени девать ..... а это никаких грядок в теплице не напасешься.
Поэтому кучи две в идеале три (я над этим работаю), плюс опавшая листва во все грядки и обрезанные бочки и..... будет вам щастье

Ну может кому и фу. А для меня это залог хорошего урожая. Только у нас не кучи, а короба. И не один, а 4. До прошлых выходных было 3, но не хватало. И это при том, что скошенная трава с газона и дорожек сразу на мульчу идет, в компост не попадает. Да и место в теплице есть чем занять. Вкусную земельку не только огурцы любят, всем остальным тоже хочется.

"Фу", это если делать не компостную, а мусорную кучу, выбрасывая туда все подряд. Если соблюдать мало-мальские правила компостирования, то и запаха не будет, и компост вкусненький. У меня всего одна сотка, и нет возможности делать много компостных ям. Один специальный компостер, и одна высокая грядка - с осени-зимы все в высокую грядку слоями, летом - компостер, но тоже слоями.

Хорошее решение.
Я просто все закапываю и все. Участок большой и закапывание, в том числе и гнилых яблок не составляет труда. Но это пока. Если будем там жить и везде будет идеальный порядок, тогда буду думать, но скорее всего все же будет где-то появляться периодически небольшая яма и туда буду сбрасывать отходы, и закапывать.
Бочки как-то не прижились.

Фу у нас было, когда была яма, а сейчас сделала из жесткой сетки цилиндр и выбрасываю туда все растительные остатки в течении всего сезона, кроме скошенной травы, которая идет на мульчирование грядок. За зиму и весну все перепревает и при посадках идет в грядки.

Сколько у Вас соток окультуренной земли? Наверное не много,поэтому идея такой компостной кучи проходит,мне же нужно тогда занять одну из трёх теплиц.

А сколько коробов в теплице?

Марина,да,сокращение площади посадки на 1кв.м. - это слабая сторона "моей компостной ямы" .Но перепробовав разные варианты,вернулась к этому.Просто рациональнее разместила свой объём высаживаемых культур. А глина -это беда! У нас тоже самое.Одно время посадили для окультуривания почвы козлятник,так потом долго не могли от него избавиться .Посадочные ямы и ямки наполняю смесью-песок,.торф,земля на половину перемешанная с глинистым грунтом.Под розы подсыпаю торф для рыхлости.С годами посадки устоялись,а свободная земля-глина отдана газону.

Мы ,конечно ,по разному относимся к своей даче.У меня всего 6 соток.,одна теплица 6х3,в которой 6 коробов(1,2х1) , узенькая торцевая грядочка и"кармашки" по 0,5кв.м. между коробами для зелени ,а в открытом грунте- 3 грядочки( 2х0,7 ) и 2 грядочки (2х" 2,2) и это весь мой огород.Сельским хозяйством, ради большого урожая,я не занимаюсь,а лишь в удовольствие и к столу.Не забывайте,что я из группы"Я на даче не ишачу",поэтому мой вариант не может понравиться тем, у кого другие цели.

Растительным удобрением является компост. Под компостную кучу выделяем ровную площадку, делаем ограждение (лучше всего из дерева), строим три секции: Иногда можно углубить на 0,5 метра в землю. Вместо дерева можно использовать в качестве строительного материала шифер, кирпич, бетон, но в случае использования кирпича и бетона необходимо в стенках делать отверстия. Сверху должна быть крышка или навес от дождя, т.к. вода вымывает все микроэлементы. Пол – земля или делают щелистый настил на землю. В 1й год заполняем. I секцию растительными остатками. Все остатки нужно измельчать и подвяливать (измельчают измельчителем, лопатой, топором). Растения можно взять любые, кроме осеменённых и больных (мучнистая роса, ржавчина, парша). Осеменённые травы закладываю в ёмкость, заливаю водой закрываю крышкой и оставляю бродить, через несколько дней появляется очень неприятный запах. Перебродившие растения, вернее раствор можно использовать как зелёное удобрение .но я обычно осенью выливаю в компост. Можно класть пищевые отходы, кроме жира и костей (жир и кости не гниют). Нельзя класть остатки сочных яблок , т.к. при их разложении образуются кислоты . небольшие порции яблок собираем в ёмкость и пересыпаем известью, которая и нейтрализует кислоты. Загнившие фрукты не стоит вносить в компостную кучу. С помощью подпорченных плодов можно быстро поднять почвенное плодородие таким образом: на освободившихся грядках копают траншейки и складывают в них в два слоя загнившие яблоки, груши, сливы. Рубят их лопатой как можно мельче, тщательно перемешивают с землей, поливают водой и покрывают только что вскопанной почвой. Вся эта смесь перегнивает через две недели. Попробуйте и увидите, как в комке земли, извлеченном лопатой, будут копошиться черви - верный признак плодородия. Растительные остатки периодически проливаем или бактериальным препаратом, или навозной жижей, или засыпаем землёй (в ней находятся бактерии), или выливаем ведро из туалета, или выливаем мочу из ночного горшка. Оптимальное соотношение углерода «С» и азота «N» в компосте 15-20 к 1. На 2ой год собираем III секцию, а из I секции перекладываем во II и обратно в I секцию. И так делаем за сезон 2-3 раза. Эта операция необходима для того, чтобы улучшить процесс аэрации в компосте. К концу 2ого сезона компост в I секции готов, его просеиваем через сетку размером 1 х 1 см . Компост вносят осенью из расчёта 6-8 кг/м2 , летом компост используют для мульчи. Надо помнить, что компоста много не бывает (сколько есть, столько и вносят).стружки надо или сжигать, или закапывать. Опилки можно сложить, пролить азотным удобрением или мочой, через некоторое время опилки почернеют и их можно заложить в компост. Периодически поливаем ускорителем компостирования (продают в магазинах). Но сейчас продают готовые компостеры.
Биоактиваторы для ускорения компоста:
1. биоактиватор COMPOST, предназначен для ускорения процесса для ускорения процесса разложения органических соединений при производстве компоста, время процесса сокращается в 3-6 раз.
2. Средство "Байкал ЭМ-1" - Оригинал. на 1000 л
3. Санэкс Экокомпост Лучшее средство для приготовления компоста.
4. Биопрепарат для ускорения образования компоста BIOFORCE Compost 250 гр.
5. Тамир
6. Байкал ЭМ
7. Доктор Робик
8. Санэкс плюс
9. Компостин
10. Компостар
11. Огородник
12. Компост.
В этом году использовали Доктор Робик. Понравился .

Вот тоже скажу что не "фу" у меня куча. Там в основном сорняки, дернина и трава, а остатки с кухни хорошо зарываются в середке этого всего и настроения не портят.

Мне понравилось решение у меня почему то немного материала для компостирования, все уместится на кусочке грядочки.

У меня компостная площадка разделена на 2 части.Поскольку живу на даче около полугода,все идет в первый отсек.После зимы перелопачиваем во второй отсек и на компост сажаю кабачки.А первый опять наполняю.Ничего не измельчаю,но после второго года прекрасная земля.

Добавление к материалу о компосте и использовании древесных отходов.

В естественных условиях древесина разлагается (перегнивает) очень медленно. Скорость разложения зависит от породы дерева (хвойные породы разлагаются медленнее, чем лиственные. Сосна разлагается медленнее, чем ель.), степени измельчения, влажности, температурных условий, объема древесных отходов в отвале. Уже через 2-3 года самая мелкая фракция - опилки - темнеет, становится сначала коричневатой, затем бурой. В этой стадии древесина выделяет различные альдегиды (которые являются причиной кисловатого запаха) и теряет в массе 7-12%. В естественных условиях опилки полностью перегнивают за 5-8 лет, древесная щепа и стружка - за 8-12 лет. Надо учитывать, что с увеличением степени измельчения скорость разложения древесины возрастает.
Приемлемы следующие виды компостов на древесной основе: древесина + азотные минеральные удобрения; древесина + птичий помет; древесина + дерновая земля + птичий помет. Соотношение компонентов в компосте зависит от их исходных качественных показателей, организационных и финансовых возможностей, планируемых сроков использования. Наилучшие результаты обеспечивает компостирование измельченных древесных отходов (50%) с птичьим пометом (30%) и дерновой землей (20%). При отсутствии куриного помета можно применять азотсодержащие минеральные удобрения. При дефиците основных компонентов компостирования измельченной древесины можно делать сложные компосты, добавляя в них торф, сапропель, лигнин, известковые материалы и т. д.
Скорость созревания компостов (максимальная - 2-3 месяца) зависит от степени измельчения древесных отходов, объема азотсодержащих компонентов, технологии приготовления. Дополнительное перемешивание и перетряхивание компостной массы ускоряет процесс созревания, но требует дополнительных усилий. Весьма заманчиво использование в качестве азотсодержащего компонента куриного помета, поскольку он является не первичной, а вторичной продукцией птицеводства и требует утилизации. Компостирование древесных отходов с куриным пометом необходимо проводить с обязательной «выдержкой» в кучах или буртах с целью разогревания до 50...65°С. Благодаря своим сравнительно малым размерам, небольшой насыпной массе, хорошей пористости, упругости и высокой фильтрационной способности такой компост придаёт почве рыхлость, водо- и воздухопроницаемость, стимулирует ее биологическую активность и служит источником минерального и углеродного питания растений. Однако в исходном виде такие отходы не представляют большой ценности, поскольку, минерализуясь, они поглощают из почвы азот, снижая ее плодородие.
Эффективно служат огороду измельченные древесные отходы (опилки, стружки и щепы) лишь в прокомпостированном виде. Учитывая дефицит и дороговизну стойлового навоза и торфа, в последнее время в практику огородничества все шире входят древесно-минеральные компосты, нередко включающие в себя также разного рода добавки, улучшающие компост и придающие ему новые свойства, расширяющие область его применения. Срок готовности компоста колеблется от 1 до 6 месяцев в зависимости от его назначения. Растения при использовании древесного компоста получаются крепкими, не болеют и существенно опережают в росте и развитии выращенные на традиционном почвогрунте, включающем навозный перегной, торф, дерновую землю и др. Чтобы такой компост был готов к началу посадок, заложить его следует не позднее середины апреля. Расход компоста - от 0,5 до 1,5 ведер на 1 м? в зависимости от плодородия почвы и выращиваемых культур. При увеличенной дозе минеральной составляющей такой компост может служить основным компонентом почвогрунта для теплиц, занимая в общем объеме до 50-60%. Как установлено, особенно полезен древесно-минеральный компост для тяжелых почв, улучшая не только их механический состав, но и обеспечивая более благоприятные условия для корневой системы растений. При этом урожай, например картофеля, увеличивается в среднем почти на 30%.