Малина. Выращивание и уход.
Малина культура «разноцветная».
Ее ягоды бывают красного, желтого, белого и даже черного цвета. Последнюю часто принимают за ежевику, но она лишь ее родственница. Что бы отличить черную малину от ежевики нужно после созревания снять ягоду, если она отделилась от цветоложа, то это малина, а если нет, то это ежевика. Ягоды ежевики накрепко прикреплены к цветоложу.
Малина- скороплодная культура.
Уже на второй год после посадки она вступает в плодоношение. Плодоносит хорошо и ежегодно. Ягоды содержат витамины B1, В2, B6, С, Е, РР и др. Особенно благоприятно влияет на организм человека сочетание витаминов С и РР. Они играют важную роль в восстановлении нормальной проницаемости кровеносных сосудов, а также при лечении больных, страдающих язвенной болезнью. Содержание солей железа в малине в 3 раза выше, чем в яблоках, грушах и черной смородине. Всем известно потогонное действие малины. Она- хороший медонос, цветки малины пчелы посещают даже в дождливую погоду. Ягоды используют для приготовления варенья, кондитерских изделий, сиропов, сушеной продукции.
Малина- это многолетний самоопыляющийся полукустарник.
Строение ветки и ягоды малины.
Надземная часть ее представлена одно- и двулетними побегами, а подземная- корневищем. На однолетних побегах в год их роста в пазухах листьев закладываются две цветковые почки: одна основная, более крупная, вторая помельче. В первый год побег растет в длину и толщину и не образует разветвлений. На второй год перезимовавшие почки образуют плодовые веточки различной длины. Из почек нижней части побега формируется очень мало плодовых веточек, а почки на конце побега часто подмерзают или образуют мелкие ягоды. Отплодоносившие двулетние побеги к осени засыхают, а от подземного корневища отрастают новые.
Корневая система малины многолетняя.
Строение малины.
Она состоит из корневища (подземный стебель), от которого во все стороны отходит боковые корни. Основная масса корней располагается в почве на глубине от 10 до 50 см, в зависимости от мощности плодородного слоя. В стороны от куста корни распространяются в радиусе 1,5- 2 м.
Из придаточных почек, размещенных на корневищах и корнях, за вегетационный период вырастают новые побеги. Побеги, появившиеся рано весной, растут хорошо, достигая к осени нормальной высоты, их и оставляют для замены отплодоносивших
Строение малины.
побегов. Побеги, развившиеся во второй половине лета, растут медленно, их рекомендуется вырезать.
На одном месте малина может расти до 15-20 лет, но наиболее продуктивный период составляет не более 10-12 лет. К этому времени корневище стареет, побеги мельчают, урожай снижается. Такие кусты нужно выкорчевывать.
Долговечность и продуктивность этой культуры зависят от биологических особенностей сортов, зимостойкости и уровня агротехники.
Малина слабозимостойкая культура, от морозов страдают побеги и концевые почки. При температуре (-30 °С) растения погибают, особенно если они своевременно не закончили рост осенью. Данная культура не выносит засухи, а также избыточного увлажнения почвы. Хорошо растет и плодоносит на рыхлых, питательных и умеренно увлажненных почвах.
Размножение малины.
Малина легко размножается вегетативно- корневыми отпрысками или делением куста. В качестве посадочного материала осенью или весной отбирают наиболее мощные отпрыски толщиной не менее 10 мм, с густой мочковатой корневой системой.
Хорошим саженцем считается тот, который имеет однолетний стебель, корневище с одной-двумя почками, тремя-четырьмя придаточными корнями длинной 10 см. Чем больше на корнях будет мелких корешков, тем лучше.
Подготовка почвы под малину.
Малина- требовательная к почве культура. Хорошо растет и плодоносит на плодородных рыхлых структурных (суглинистых) почвах, хорошо реагирует на органические удобрения. Перед посадкой участок необходимо хорошо подготовить: тщательно очистить от сорняков и заправить органическими удобрениями. Растения малины сажают в ямы размером ЗО˟ 30 см или в канавы шириной и глубиной 30 см. Канавы или ямы наполовину следует заправить навозом, торфом или листовым перегноем, опилками, щепками, полуразложившейся соломой, травой, некрупными измельченными ветками.
Лучшим органическим удобрение считается навоз, но свежим его вносить не следует. Если навоза нет, то заменить его можно компостом.
Сделать компост очень просто: торф, огородная земля, выполотые сорняки, бытовые отходы (съедобные остатки с кухни), опавшие листья, солома, опилки. Сложите их слоями 25-30 см, пересыпьте минеральными удобрениями (на 1 м2 400-500 г азотных, 300 г калийных, 500-600 г суперфосфата). Принцип выполнения как в слоеном торте, чередуя слои: земли, отходов и удобрений. Выполняйте так до метровой высоты штабеля. Раз в месяц компостную кучу переворачивайте, слегка поливайте (можно проливать травяными настоями). Хорошо компост смешать с известью, кроличьим или куриным пометом.
Посадка малины.
Лучший срок посадки- конец сентября- начало октября. Растения, посаженные осенью, до наступления морозов хорошо укореняются и весной начинают нормальный рост.
Весеннюю посадку необходимо выполнить как можно раньше. Саженцы размещают в виде кустов или сплошной лентой, рядами. Ширина междурядий 1,5 м, расстояния между растениями в ряду 0,5-0,7 м. Глубина посадки саженца должна быть на 5-7 см больше глубины их произрастания на старом месте или в питомнике.
При посадке корни саженцев расправляют во все стороны и вниз, затем засыпают почвой, хорошо уплотняя ее. Прикорневые почки должны быть заглублены. Сразу после посадки растения поливают из расчета не менее одного ведра на куст. Как только вода впитается в почву, посадки мульчируют навозом, перегноем, торфом, старой опавшей хвоей, листьями. Высаженные растения укорачивают на 25-30 см.
В случае с сильно развивающейся корневой системой, малине создают барьер. Им могут служить вертикальные врытые на расстоянии 90 см от ряда куски шифера шириной 30-40 см или полиэтиленовая пленка, ленты рубероида.
Уход за малиной.
Внесение удобрений. Сильное уплотнение и засорение почвы отрицательно влияют на жизнедеятельность надземной части растения и неглубокую корневую систему (также при рыхлении разрушаются места зимовки вредителей). Поэтому за лето выполняют 3-4 рыхления почвы и прополку. В мае почву на участке с малиной рыхлят дважды. В июне рыхление продолжают, но осторожно.
В первый год почву между кустами рыхлят, поливают и мульчируют (прошлогодняя солома, торф, перегной, полиэтиленовая пленка, укрывные материалы).
Надо помнить, что корни у малины залегают поверхностно.
Внесение удобрений первым способом:
Один раз в три года под малину необходимо вносить органические удобрения из расчета полведра- одно ведро навоза или перегноя на 1 м2 (при условии плодородности почвы).
На следующий год после внесения навоза применяют минеральные удобрения на 1 м2: (50-60 г суперфосфата, 20-25 г хлорида калия и 20-30 г мочевины).
Суперфосфат и хлорид калия разбрасывают в междурядьях осенью, а мочевину- весной, перед первым рыхлением почвы, на глубину 8-10 см.
В начале лета полезно подкормить растения раствором минеральных удобрений: (на 10 л воды 40 г суперфосфата, 10 г хлорида калия, 20 г мочевины). Такого количества раствора достаточно для подкормки 5-7 растений. После этого почву необходимо разрыхлить.
Внесение удобрений вторым способом:
Подкармливать малину начинают с весны второго года.
Первая подкормка: (на 10 л воды 0,8 кашицеобразного коровяка, по 1 ст. ложке сульфата аммония и нитрофоски). Все хорошо перемешать и полить из расчета 10 л на 1 м ряда. Первая подкормка проводится во время просыпания почек и появления молодых листочков.
Во время цветения делают вторую подкормку: (в 10 л воды разводят 3 ст. ложки двойного суперфосфата и 2 ст. ложки сульфата калия). Этим раствором поливают по 10-12 л на 1 м ряда.
Когда появятся зеленые плоды, подсыпают древесную золу из расчета 1 стакан на 1 метр ряда.
Последнюю подкормку делают после удаления отплодоносивших побегов, т. е. по однолетним побегам замещения: (на 10 л воды берут 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия) и поливают из расчета 10 л на 1 м ряда.
Во время цветения проводят подкормку микроэлементами: на 10 л воды разводят одну таблетку и поливают 10 л на 1 м ряда.
Полив малины.
Малина- влаголюбивое растение. В течение лета ее при необходимости поливают. Поливы следует приурочить к таким фенофазам: до цветения, в начале созревания ягод, после уборки ягод и в конце сентября- октябре.
Обрезка малины.
Надземные побеги малины весной трогаются в рост, выходят на поверхность почвы и при благоприятных погодных условиях растут до глубокой осени. Почки, формирующиеся на этих побегах в пазухах листьев, неодинаковы по силе развития. В нижней части побега (1/4-1/5 длины) почки слабые, в средней части они более развитые и продуктивные, на концах- слабые, малопродуктивные. На следующий год из почек формируются боковые веточки, несущие цветки. На веточках из нижних почек не всегда образуются цветки. Ягоды, развившиеся из концевых почек, мелкие, низкого качества. Вскоре после созревания ягод двулетние побеги начинают отмирать и к концу лета усыхают.
После съема ягод в конце августа- начале сентября в насаждениях малины имеются побеги разной биологической и хозяйственной ценности, отплодоносившие и усыхающие, новые однолетние скелетные побеги, на которых будет формироваться урожай следующего года, корневые отпрыски, которые можно использовать как посадочный материал.
Обрезка выполняются сразу после сбора ягод. Вырезают все двулетние стебли у самой поверхности почвы, не оставляя пеньков. Корневые отпрыски, если они не нужны для размножения, тоже вырезают у поверхности почвы.
Двойная обрезка малины.
Опытные садоводы рекомендуют «двойную обрезку» малины. Как только вырастет однолетний побег на высоту 100-120 см, укоротите верхушку на 10-15 см. В пазухах почек верхних листьев появляются после этого 4-5 ростков. К концу августа они превращаются в боковые веточки длинной 30-40 см. Весной следующего года эти образовавшиеся ветки, тоже обрезают на 15 см (а можно просто прищипнуть верхушку побега). После такой «двойной обрезки»- весь стебель сверху до основания покрывается побегами, и все они бывают с плодами. На стеблях необычного на вид растения одновременно много и бутонов, и завязей, и ягод. Обычная малина превращается в ремонтантную и дает ягоды до наступления холодов.
Если позволяет размер сада, отведите малине два равноценных участка. Пусть на одном растет только плодоносящая малина и всю поросль на этих растениях нужно удалять, а на другом участке- однолетняя, и все отплодоносившие кусты удаляются. Урожай попеременно получается то с одного участка, то с другого.
Если малину выращивают в виде кустов, то на каждом оставляют 10-12 побегов, а остальные- слишком близко расположенные, поврежденные, затеняющие растения- вырезают у самого основания. Верхние концы стеблей подрезают в этот период только в том случае, если рост их еще продолжается, иначе растения своевременно не закончат рост и окажутся неподготовленными к зиме.
При ленточной схеме посадки малины выросшие побеги вырезают так, чтобы на один метр ряда оставалось 30-40 наиболее сформированных стеблей. Другие вырезают у поверхности почвы. Своевременная обрезка (прореживание) позволяет создать оптимальные условия освещения, питания и обеспечения влагой растений, оставленных для формирования урожая следующего года.
Весной верхушки побегов осматривают, определяют их состояние после перезимовки и обрезают. Не пострадавшие от мороза концы укорачивают на 1/5-1/7 длины стебля, пострадавшие- до здоровой почки.
Иногда укорачивают и однолетние побеги. В середине лета, когда стебли достигнут длины 120-150 см, их прищипывают. При остановке роста побегов в высоту из сформировавшихся почек начинают отрастать боковые побеги. Если лето теплое и затяжное, эти побеги хорошо вызревают, в результате урожай ягод в следующем году на них значительно увеличивается.
Подвязка малины
Чтобы побеги не сгибались и не раскачивались ветром, их следует прикрепить к натянутой проволоке, подвязать к кольям или шпалере (шпалерный способ). Можно укрепить их наклонно, даже устроить из них тоннель, соединив верхушки соседних веток. Да и шпалеру нетрудно устроить- натянуть параллельно две проволоки на высоте 1,5 м и к ней подвязать все стебли по одному. В этом случае в начале и конце ряда или рядов вкапывают столбы, между которыми натягивают в 2-3 ряда металлическую проволоку. Такой способ наиболее эффективен, т. к. пространственно кусты расположены равномерно.
Подвязка малины к колу.
При кустовом способе выращивания в центр куста вбивают кол и к нему подвязывают все побеги, собрав их в пучок, на высоте 0,5-1,5 м. При таком способе стебли получают неодинаковое освещение и часть из них будет затенена. Это ведет к снижению величины и качества урожая.
Пригибание побегов малины на зиму
На зиму рекомендуется пригибать растения. Это способствует защите малины от вымерзания. Зимой накидывать снег на посадки малины. Также можно обматывать кусты рубероидом- для защиты от грызунов. В снежную зиму утаптывать междурядья.
Защита от вредителей и болезней.
Наибольший вред наносят малинный жук, землянично-малинный долгоносик, малинная стеблевая галлица. Жуков можно стряхивать с кустов на подстилку и уничтожать в период набухания и распускания почек; необходимо своевременно удалять и сжигать больные и отплодоносившие побеги.
Малина поражается серой гнилью, антракнозом, хлорозом. Против патогенных грибов рекомендуется ранневесенняя обработка растений 3 %-ным раствором бордоской жидкости.
Малину надо обязательно выращивать желательно на шпалере. При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод.
Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место. Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе.
Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины - это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль - это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама.
Для основного урожая поросль малины - это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины. На практике поросль малины - это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины.
Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых. Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни, когда они ещё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху.
Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаем постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.
Малина даже при неважном уходе редко болеет. Однако, одни и те же сорта у одних хозяев дают отличные урожаи, у других – не очень.
Это растение обычно дает многочисленные побеги у основания куста и из корней. Из них следует оставить не более пяти-шести на каждом кусте, а остальные вырезать весной. Благодаря этому оставшиеся побеги сильно разрастаются и становятся способны принести крупные плоды.
Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения.
Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх. А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших.
Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета.
Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 7–10 дней.
На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.
Малина желтая – абсолютная редкость в наших садах. Отменным вкусом, оригинальностью окраски, урожайностью, ценностью ягод – так характеризуется малина желтая.
Следует отметить, что малина желтая более неприхотливая, чем ее красная сестрица. Она более морозостойкая, устойчива к заболеваниям, менее требовательна к почвам. При этом, как любая малина, она не переносит, как заболоченных низин, так и высоких сухих мест, может расти на различных почвах, но при условии хорошей окультуренности с хорошей заправкой органикой. Нуждается в регулярных поливах, особенно в процессе формирования плодов.
Агротехника для нашей героини хоть и схожа с агротехникой для красной малины, но все же несколько отличается. Если последней для удобрения достаточно одного навоза, то плантация желтой требует внесения золы. Для этого достаточно весной поверхностно разбросать ее из расчета 200 г на 1 кв. м.
Из-за легкого выпревания почек, многие желтые сорта на зиму не требуют пригибания и укрытия снегом.
Правильный уход за малиной весной.
Тщательный уход за малиной – залог обильного урожая. Ошибочные действия садовода могут привести к плохому плодоношению малинника. Поэтому необходимо знать некоторые правила и секреты, помогающие получить много вкусных и крупных ягод.
Список обязательных весенних работ включает обрезку малины после зимы, подкормку и обработку кустарников от вредителей.
Уход за малиной начинается с подвязки кустов. Делать это нужно как можно раньше, чтобы успеть провести все работы до начала активного сокодвижения. Почки, уже готовые к раскрытию, легко обломить, а это ведет к потере части урожая.
В средней полосе России сезон ухода за малиной начинается, когда сойдет снег и установится плюсовая температура (обычно в первой половине апреля). В северных регионах (например, в Бурятии) работы в малиннике начинаются позже: в конце апреля – начале мая.
Земля весной очень мягкая, поэтому следите за тем, чтобы не утоптать ее в процессе работы. Слишком плотная почва, особенно глинистая, препятствует нормальному росту малины. Опытные садоводы рекомендуют прокладывать в малиннике "дорожки" из досок.
✔ Как обрезать малину весной?
Весеннюю обрезку проводят в два этапа. В первую очередь нужно удалить побеги, пораженные малинной стеблевой галлицей. Обнаружить следы жизнедеятельности этого вредителя можно невооруженным глазом, особенно пока на кустах нет листьев. В нижней части побегов и стеблей видны вздутия. Если их разрезать, обнаруживаются личинки галлицы.
Удаляют также поврежденные, сильно подмерзшие и слабые побеги. Независимо от формы посадки малины (кустовой или ленточной) проводят прореживание, поскольку загущение посадок плохо сказывается на урожае. При ленточной форме выращивания оставляют до 25 стеблей на погонный метр, при кустовой – 8-12.
Желательно обрезать малину так, чтобы она росла более-менее свободно, в противном случае она будет получать мало солнца и питания.
Садоводы рекомендуют выдерживать между оставшимися стеблями расстояние в 10-15 см
Второй раз малину обрезают, когда она тронется в рост. Верхушки побегов укорачивают до первой хорошо перезимовавшей почки. Определить эту почку несложно: она должна быть нормального размера и цвета и выглядеть настолько же созревшей, как остальные.
Если правильно обрезать малину весной, урожай будет более обильным, а время плодоношения увеличится.
✔ Чем удобрять малину весной?
Малина нуждается в дополнительных подкормках, особенно если растет на скудных почвах. Самые важные для малины удобрения – азотные, калийные и фосфорные, но любит она и органические.
Азотные подкормки обычно вносят именно в весеннее и летнее время, поскольку они снижают морозостойкость и не годятся для использования осенью.
Недостаток азота приводит к замедлению роста побегов, измельчанию листьев и резкому снижению урожая. Нехватка фосфора проявляется ослаблением побегов, а дефицит калия не только плохо влияет на урожайность, но и сильно снижает зимостойкость.
Подкармливать малину весной лучше всего по следующей схеме.
1. Сразу после таяния снега, еще до рыхления почвы, вносят азотные удобрения (10-15 г аммиачной селитры или 10 г мочевины на 1 кв. м).
Следует иметь в виду, что азотные удобрения подкисляют почву, а малина плохо переносит высокую кислотность. Поэтому опытные садоводы советуют вместе с азотными удобрениями вносить под каждый куст стакан золы. Аммиачную селитру можно заменить калийной: она тоже содержит азот, но не закисляет почву.
Перед внесением удобрений растения необходимо хорошо полить. Некоторые садоводы используют комплексную подкормку собственного приготовления: аммиачная селитра, калий и суперфосфат в соотношении 1:1:2. Дозировка – 100 г на 10 л воды.
2. После рыхления почвы вносят органические удобрения в качестве мульчи. Это могут быть перегной, торфокомпост, соломистый навоз и т. п.
3. В мае малину подкармливают коровяком, разведенным из расчета 500 мл на ведро воды. Расход удобрения – около 5 л на 1 кв. м посадки.
Сторонникам исключительно природных подкормок с успехом удается заменить минеральные удобрения органикой
✺ Удобрения малины без "химии":
-свежий навоз, разбавленный водой 1:10;
-кроличий, козий (1:10) или птичий (1:20) помет;
-настойка сорняков (крапивы и окопника). Для приготовления заливают 1 кг смеси свежих сорняков 10 л воды, настаивают в течение 7-10 дней при ежедневном помешивании. Получившийся продукт разводят водой (1:10) и удобряют малину из расчета 2 л на куст.
Советы, как правильно удобрять малину органикой
---------------
Сухую почву перед подкормкой нужно как следует увлажнить, чтобы не обжечь корни малины;
Удобрение вносят в пасмурную, нежаркую погоду: солнце и высокая температура воздуха приводят к нежелательным химическим реакциям;
Работы следует проводить очень аккуратно, избегая попадания растворов на листья и стебли малины;
Настои на органической основе при приготовлении нельзя плотно закрывать, им требуется доступ воздуха.
Обработка малины весной от вредителей и болезней
Основные вредители малины: землянично-малинный долгоносик, малинный жук, стеблевая муха и побеговая галлица. Весна – время профилактики нападения этих вредителей.
Не пренебрегайте простейшими агротехническими мероприятиями: обрезкой, уборкой остатков, своевременной перекопкой почвы. Долгоносики, галлицы, личинки жуков зимуют в поврежденных или отмерших частях куста и в почве. Очистка малинника от палой листвы и сухих ветвей имеет не только эстетический, но и очевидный практический смысл.
Будьте внимательны: все поврежденные побеги, удаленные при обрезке, необходимо сжигать! Недопустимо использовать зараженные части растений для компоста или других целей: паразиты малины распространятся по всему участку.
✺ Чем можно обработать малину весной?
Средства от малинного жука
------
Эти насекомые массово появляются во время цветения и уничтожают бутоны, цветки и листья; их личинки питаются ягодами и способны погубить значительную часть урожая. Малину обрабатывают от жука сразу после таяния снега и подвязывания побегов, обильно опрыскивая кусты и землю раствором Нитрафена (200 г на 10 л воды).
Перед цветением проводят обработку смесью настоев бархатцев и полыни горькой. Для приготовления настоя бархатцев берут 200 г сухого измельченного сырья на 10 л воды и настаивают 48 часов. Настой полыни делается в той же пропорции, но выдерживается не более 2 ч. Затем оба настоя смешивают и процеживают.
Хорошие результаты показывает и двухразовая обработка малинника биопрепаратами Фитоверм и Агравертин. Опрыскивания проводят в начале мая – начале июня.
Средства от малинной галлицы
------
Опасны личинки этого насекомого. Они повреждают молодые побеги, вызывают их отмирание или вымерзание зимой, могут способствовать проникновению грибка, в результате урожай следующего года оказывается под угрозой. Признаки поражения личинками галлицы – характерные и легко различимые наросты ("галлы" ) на стеблях, разрушение побегов.
Для борьбы с галлицей нужно как можно тщательнее осмотреть малину после зимовки, при обнаружении наростов вырезать и сжечь пораженные побеги. Ранней весной рекомендуется прорыхлить землю на глубину 5-10 см и опрыскать ее Фуфаноном (15-20 мл на 10 л воды).
На стадии появления бутонов малину опрыскивают Фуфаноном (10 мл на 10 л воды, расход – 0,2 л на куст) или Актелликом (15 мл на 10 л, расход аналогичный).
Средства от стеблевой мухи
------
Это один из специфических вредителей малины, который поражает именно эту культуру. Личинки мухи грызут верхушки побегов, что приводит к загниванию и заражению инфекциями.
Профилактика заключается в весеннем мульчировании приствольных кругов. Это затрудняет выход насекомых из мест зимовки. В начале мая, до цветения, можно обработать малину Актелликом, Фитовермом или Агравертином.
✺ Защищаем малину от болезней
Из болезней малины самыми опасными считаются антракноз и серая гниль.
Для предупреждения антракноза можно обработать малину ранней весной раствором Нитрафена (200 г на 10 л воды). В начале распускания почек рекомендуется применить бордоскую жидкость (200 г медного купороса и 200 г извести на 10 л воды).
Серая гниль – грибковое заболевание, бурно развивающееся в теплую и сырую погоду. Поражает листья и ягоды. Предотвращают появление серой гнили путем опрыскивания малины бордоской жидкостью: ранней весной применяют 3%-ный раствор, перед цветением – 1%-ный. Помогает также опрыскивание Фитоспорино», которое может проводиться в любое время, если на растениях появились признаки заболевания.
Из народных средств применяют опудривание почвы толченым древесным углем или золой.
Ухаживайте за малинником правильно – и щедрый урожай вкусных ягод не заставит себя ждать!
Ее ягоды бывают красного, желтого, белого и даже черного цвета. Последнюю часто принимают за ежевику, но она лишь ее родственница. Что бы отличить черную малину от ежевики нужно после созревания снять ягоду, если она отделилась от цветоложа, то это малина, а если нет, то это ежевика. Ягоды ежевики накрепко прикреплены к цветоложу.
Малина- скороплодная культура.
Уже на второй год после посадки она вступает в плодоношение. Плодоносит хорошо и ежегодно. Ягоды содержат витамины B1, В2, B6, С, Е, РР и др. Особенно благоприятно влияет на организм человека сочетание витаминов С и РР. Они играют важную роль в восстановлении нормальной проницаемости кровеносных сосудов, а также при лечении больных, страдающих язвенной болезнью. Содержание солей железа в малине в 3 раза выше, чем в яблоках, грушах и черной смородине. Всем известно потогонное действие малины. Она- хороший медонос, цветки малины пчелы посещают даже в дождливую погоду. Ягоды используют для приготовления варенья, кондитерских изделий, сиропов, сушеной продукции.
Малина- это многолетний самоопыляющийся полукустарник.
Строение ветки и ягоды малины.
Надземная часть ее представлена одно- и двулетними побегами, а подземная- корневищем. На однолетних побегах в год их роста в пазухах листьев закладываются две цветковые почки: одна основная, более крупная, вторая помельче. В первый год побег растет в длину и толщину и не образует разветвлений. На второй год перезимовавшие почки образуют плодовые веточки различной длины. Из почек нижней части побега формируется очень мало плодовых веточек, а почки на конце побега часто подмерзают или образуют мелкие ягоды. Отплодоносившие двулетние побеги к осени засыхают, а от подземного корневища отрастают новые.
Корневая система малины многолетняя.
Строение малины.
Она состоит из корневища (подземный стебель), от которого во все стороны отходит боковые корни. Основная масса корней располагается в почве на глубине от 10 до 50 см, в зависимости от мощности плодородного слоя. В стороны от куста корни распространяются в радиусе 1,5- 2 м.
Из придаточных почек, размещенных на корневищах и корнях, за вегетационный период вырастают новые побеги. Побеги, появившиеся рано весной, растут хорошо, достигая к осени нормальной высоты, их и оставляют для замены отплодоносивших
Строение малины.
побегов. Побеги, развившиеся во второй половине лета, растут медленно, их рекомендуется вырезать.
На одном месте малина может расти до 15-20 лет, но наиболее продуктивный период составляет не более 10-12 лет. К этому времени корневище стареет, побеги мельчают, урожай снижается. Такие кусты нужно выкорчевывать.
Долговечность и продуктивность этой культуры зависят от биологических особенностей сортов, зимостойкости и уровня агротехники.
Малина слабозимостойкая культура, от морозов страдают побеги и концевые почки. При температуре (-30 °С) растения погибают, особенно если они своевременно не закончили рост осенью. Данная культура не выносит засухи, а также избыточного увлажнения почвы. Хорошо растет и плодоносит на рыхлых, питательных и умеренно увлажненных почвах.
Размножение малины.
Малина легко размножается вегетативно- корневыми отпрысками или делением куста. В качестве посадочного материала осенью или весной отбирают наиболее мощные отпрыски толщиной не менее 10 мм, с густой мочковатой корневой системой.
Хорошим саженцем считается тот, который имеет однолетний стебель, корневище с одной-двумя почками, тремя-четырьмя придаточными корнями длинной 10 см. Чем больше на корнях будет мелких корешков, тем лучше.
Подготовка почвы под малину.
Малина- требовательная к почве культура. Хорошо растет и плодоносит на плодородных рыхлых структурных (суглинистых) почвах, хорошо реагирует на органические удобрения. Перед посадкой участок необходимо хорошо подготовить: тщательно очистить от сорняков и заправить органическими удобрениями. Растения малины сажают в ямы размером ЗО˟ 30 см или в канавы шириной и глубиной 30 см. Канавы или ямы наполовину следует заправить навозом, торфом или листовым перегноем, опилками, щепками, полуразложившейся соломой, травой, некрупными измельченными ветками.
Лучшим органическим удобрение считается навоз, но свежим его вносить не следует. Если навоза нет, то заменить его можно компостом.
Сделать компост очень просто: торф, огородная земля, выполотые сорняки, бытовые отходы (съедобные остатки с кухни), опавшие листья, солома, опилки. Сложите их слоями 25-30 см, пересыпьте минеральными удобрениями (на 1 м2 400-500 г азотных, 300 г калийных, 500-600 г суперфосфата). Принцип выполнения как в слоеном торте, чередуя слои: земли, отходов и удобрений. Выполняйте так до метровой высоты штабеля. Раз в месяц компостную кучу переворачивайте, слегка поливайте (можно проливать травяными настоями). Хорошо компост смешать с известью, кроличьим или куриным пометом.
Посадка малины.
Лучший срок посадки- конец сентября- начало октября. Растения, посаженные осенью, до наступления морозов хорошо укореняются и весной начинают нормальный рост.
Весеннюю посадку необходимо выполнить как можно раньше. Саженцы размещают в виде кустов или сплошной лентой, рядами. Ширина междурядий 1,5 м, расстояния между растениями в ряду 0,5-0,7 м. Глубина посадки саженца должна быть на 5-7 см больше глубины их произрастания на старом месте или в питомнике.
При посадке корни саженцев расправляют во все стороны и вниз, затем засыпают почвой, хорошо уплотняя ее. Прикорневые почки должны быть заглублены. Сразу после посадки растения поливают из расчета не менее одного ведра на куст. Как только вода впитается в почву, посадки мульчируют навозом, перегноем, торфом, старой опавшей хвоей, листьями. Высаженные растения укорачивают на 25-30 см.
В случае с сильно развивающейся корневой системой, малине создают барьер. Им могут служить вертикальные врытые на расстоянии 90 см от ряда куски шифера шириной 30-40 см или полиэтиленовая пленка, ленты рубероида.
Уход за малиной.
Внесение удобрений. Сильное уплотнение и засорение почвы отрицательно влияют на жизнедеятельность надземной части растения и неглубокую корневую систему (также при рыхлении разрушаются места зимовки вредителей). Поэтому за лето выполняют 3-4 рыхления почвы и прополку. В мае почву на участке с малиной рыхлят дважды. В июне рыхление продолжают, но осторожно.
В первый год почву между кустами рыхлят, поливают и мульчируют (прошлогодняя солома, торф, перегной, полиэтиленовая пленка, укрывные материалы).
Надо помнить, что корни у малины залегают поверхностно.
Внесение удобрений первым способом:
Один раз в три года под малину необходимо вносить органические удобрения из расчета полведра- одно ведро навоза или перегноя на 1 м2 (при условии плодородности почвы).
На следующий год после внесения навоза применяют минеральные удобрения на 1 м2: (50-60 г суперфосфата, 20-25 г хлорида калия и 20-30 г мочевины).
Суперфосфат и хлорид калия разбрасывают в междурядьях осенью, а мочевину- весной, перед первым рыхлением почвы, на глубину 8-10 см.
В начале лета полезно подкормить растения раствором минеральных удобрений: (на 10 л воды 40 г суперфосфата, 10 г хлорида калия, 20 г мочевины). Такого количества раствора достаточно для подкормки 5-7 растений. После этого почву необходимо разрыхлить.
Внесение удобрений вторым способом:
Подкармливать малину начинают с весны второго года.
Первая подкормка: (на 10 л воды 0,8 кашицеобразного коровяка, по 1 ст. ложке сульфата аммония и нитрофоски). Все хорошо перемешать и полить из расчета 10 л на 1 м ряда. Первая подкормка проводится во время просыпания почек и появления молодых листочков.
Во время цветения делают вторую подкормку: (в 10 л воды разводят 3 ст. ложки двойного суперфосфата и 2 ст. ложки сульфата калия). Этим раствором поливают по 10-12 л на 1 м ряда.
Когда появятся зеленые плоды, подсыпают древесную золу из расчета 1 стакан на 1 метр ряда.
Последнюю подкормку делают после удаления отплодоносивших побегов, т. е. по однолетним побегам замещения: (на 10 л воды берут 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия) и поливают из расчета 10 л на 1 м ряда.
Во время цветения проводят подкормку микроэлементами: на 10 л воды разводят одну таблетку и поливают 10 л на 1 м ряда.
Полив малины.
Малина- влаголюбивое растение. В течение лета ее при необходимости поливают. Поливы следует приурочить к таким фенофазам: до цветения, в начале созревания ягод, после уборки ягод и в конце сентября- октябре.
Обрезка малины.
Надземные побеги малины весной трогаются в рост, выходят на поверхность почвы и при благоприятных погодных условиях растут до глубокой осени. Почки, формирующиеся на этих побегах в пазухах листьев, неодинаковы по силе развития. В нижней части побега (1/4-1/5 длины) почки слабые, в средней части они более развитые и продуктивные, на концах- слабые, малопродуктивные. На следующий год из почек формируются боковые веточки, несущие цветки. На веточках из нижних почек не всегда образуются цветки. Ягоды, развившиеся из концевых почек, мелкие, низкого качества. Вскоре после созревания ягод двулетние побеги начинают отмирать и к концу лета усыхают.
После съема ягод в конце августа- начале сентября в насаждениях малины имеются побеги разной биологической и хозяйственной ценности, отплодоносившие и усыхающие, новые однолетние скелетные побеги, на которых будет формироваться урожай следующего года, корневые отпрыски, которые можно использовать как посадочный материал.
Обрезка выполняются сразу после сбора ягод. Вырезают все двулетние стебли у самой поверхности почвы, не оставляя пеньков. Корневые отпрыски, если они не нужны для размножения, тоже вырезают у поверхности почвы.
Двойная обрезка малины.
Опытные садоводы рекомендуют «двойную обрезку» малины. Как только вырастет однолетний побег на высоту 100-120 см, укоротите верхушку на 10-15 см. В пазухах почек верхних листьев появляются после этого 4-5 ростков. К концу августа они превращаются в боковые веточки длинной 30-40 см. Весной следующего года эти образовавшиеся ветки, тоже обрезают на 15 см (а можно просто прищипнуть верхушку побега). После такой «двойной обрезки»- весь стебель сверху до основания покрывается побегами, и все они бывают с плодами. На стеблях необычного на вид растения одновременно много и бутонов, и завязей, и ягод. Обычная малина превращается в ремонтантную и дает ягоды до наступления холодов.
Если позволяет размер сада, отведите малине два равноценных участка. Пусть на одном растет только плодоносящая малина и всю поросль на этих растениях нужно удалять, а на другом участке- однолетняя, и все отплодоносившие кусты удаляются. Урожай попеременно получается то с одного участка, то с другого.
Если малину выращивают в виде кустов, то на каждом оставляют 10-12 побегов, а остальные- слишком близко расположенные, поврежденные, затеняющие растения- вырезают у самого основания. Верхние концы стеблей подрезают в этот период только в том случае, если рост их еще продолжается, иначе растения своевременно не закончат рост и окажутся неподготовленными к зиме.
При ленточной схеме посадки малины выросшие побеги вырезают так, чтобы на один метр ряда оставалось 30-40 наиболее сформированных стеблей. Другие вырезают у поверхности почвы. Своевременная обрезка (прореживание) позволяет создать оптимальные условия освещения, питания и обеспечения влагой растений, оставленных для формирования урожая следующего года.
Весной верхушки побегов осматривают, определяют их состояние после перезимовки и обрезают. Не пострадавшие от мороза концы укорачивают на 1/5-1/7 длины стебля, пострадавшие- до здоровой почки.
Иногда укорачивают и однолетние побеги. В середине лета, когда стебли достигнут длины 120-150 см, их прищипывают. При остановке роста побегов в высоту из сформировавшихся почек начинают отрастать боковые побеги. Если лето теплое и затяжное, эти побеги хорошо вызревают, в результате урожай ягод в следующем году на них значительно увеличивается.
Подвязка малины
Чтобы побеги не сгибались и не раскачивались ветром, их следует прикрепить к натянутой проволоке, подвязать к кольям или шпалере (шпалерный способ). Можно укрепить их наклонно, даже устроить из них тоннель, соединив верхушки соседних веток. Да и шпалеру нетрудно устроить- натянуть параллельно две проволоки на высоте 1,5 м и к ней подвязать все стебли по одному. В этом случае в начале и конце ряда или рядов вкапывают столбы, между которыми натягивают в 2-3 ряда металлическую проволоку. Такой способ наиболее эффективен, т. к. пространственно кусты расположены равномерно.
Подвязка малины к колу.
При кустовом способе выращивания в центр куста вбивают кол и к нему подвязывают все побеги, собрав их в пучок, на высоте 0,5-1,5 м. При таком способе стебли получают неодинаковое освещение и часть из них будет затенена. Это ведет к снижению величины и качества урожая.
Пригибание побегов малины на зиму
На зиму рекомендуется пригибать растения. Это способствует защите малины от вымерзания. Зимой накидывать снег на посадки малины. Также можно обматывать кусты рубероидом- для защиты от грызунов. В снежную зиму утаптывать междурядья.
Защита от вредителей и болезней.
Наибольший вред наносят малинный жук, землянично-малинный долгоносик, малинная стеблевая галлица. Жуков можно стряхивать с кустов на подстилку и уничтожать в период набухания и распускания почек; необходимо своевременно удалять и сжигать больные и отплодоносившие побеги.
Малина поражается серой гнилью, антракнозом, хлорозом. Против патогенных грибов рекомендуется ранневесенняя обработка растений 3 %-ным раствором бордоской жидкости.
Малину надо обязательно выращивать желательно на шпалере. При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод.
Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место. Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе.
Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины - это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль - это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама.
Для основного урожая поросль малины - это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины. На практике поросль малины - это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины.
Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых. Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни, когда они ещё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху.
Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаем постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.
Малина даже при неважном уходе редко болеет. Однако, одни и те же сорта у одних хозяев дают отличные урожаи, у других – не очень.
Это растение обычно дает многочисленные побеги у основания куста и из корней. Из них следует оставить не более пяти-шести на каждом кусте, а остальные вырезать весной. Благодаря этому оставшиеся побеги сильно разрастаются и становятся способны принести крупные плоды.
Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения.
Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх. А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших.
Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета.
Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 7–10 дней.
На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.
Малина желтая – абсолютная редкость в наших садах. Отменным вкусом, оригинальностью окраски, урожайностью, ценностью ягод – так характеризуется малина желтая.
Следует отметить, что малина желтая более неприхотливая, чем ее красная сестрица. Она более морозостойкая, устойчива к заболеваниям, менее требовательна к почвам. При этом, как любая малина, она не переносит, как заболоченных низин, так и высоких сухих мест, может расти на различных почвах, но при условии хорошей окультуренности с хорошей заправкой органикой. Нуждается в регулярных поливах, особенно в процессе формирования плодов.
Агротехника для нашей героини хоть и схожа с агротехникой для красной малины, но все же несколько отличается. Если последней для удобрения достаточно одного навоза, то плантация желтой требует внесения золы. Для этого достаточно весной поверхностно разбросать ее из расчета 200 г на 1 кв. м.
Из-за легкого выпревания почек, многие желтые сорта на зиму не требуют пригибания и укрытия снегом.
Правильный уход за малиной весной.
Тщательный уход за малиной – залог обильного урожая. Ошибочные действия садовода могут привести к плохому плодоношению малинника. Поэтому необходимо знать некоторые правила и секреты, помогающие получить много вкусных и крупных ягод.
Список обязательных весенних работ включает обрезку малины после зимы, подкормку и обработку кустарников от вредителей.
Уход за малиной начинается с подвязки кустов. Делать это нужно как можно раньше, чтобы успеть провести все работы до начала активного сокодвижения. Почки, уже готовые к раскрытию, легко обломить, а это ведет к потере части урожая.
В средней полосе России сезон ухода за малиной начинается, когда сойдет снег и установится плюсовая температура (обычно в первой половине апреля). В северных регионах (например, в Бурятии) работы в малиннике начинаются позже: в конце апреля – начале мая.
Земля весной очень мягкая, поэтому следите за тем, чтобы не утоптать ее в процессе работы. Слишком плотная почва, особенно глинистая, препятствует нормальному росту малины. Опытные садоводы рекомендуют прокладывать в малиннике "дорожки" из досок.
✔ Как обрезать малину весной?
Весеннюю обрезку проводят в два этапа. В первую очередь нужно удалить побеги, пораженные малинной стеблевой галлицей. Обнаружить следы жизнедеятельности этого вредителя можно невооруженным глазом, особенно пока на кустах нет листьев. В нижней части побегов и стеблей видны вздутия. Если их разрезать, обнаруживаются личинки галлицы.
Удаляют также поврежденные, сильно подмерзшие и слабые побеги. Независимо от формы посадки малины (кустовой или ленточной) проводят прореживание, поскольку загущение посадок плохо сказывается на урожае. При ленточной форме выращивания оставляют до 25 стеблей на погонный метр, при кустовой – 8-12.
Желательно обрезать малину так, чтобы она росла более-менее свободно, в противном случае она будет получать мало солнца и питания.
Садоводы рекомендуют выдерживать между оставшимися стеблями расстояние в 10-15 см
Второй раз малину обрезают, когда она тронется в рост. Верхушки побегов укорачивают до первой хорошо перезимовавшей почки. Определить эту почку несложно: она должна быть нормального размера и цвета и выглядеть настолько же созревшей, как остальные.
Если правильно обрезать малину весной, урожай будет более обильным, а время плодоношения увеличится.
✔ Чем удобрять малину весной?
Малина нуждается в дополнительных подкормках, особенно если растет на скудных почвах. Самые важные для малины удобрения – азотные, калийные и фосфорные, но любит она и органические.
Азотные подкормки обычно вносят именно в весеннее и летнее время, поскольку они снижают морозостойкость и не годятся для использования осенью.
Недостаток азота приводит к замедлению роста побегов, измельчанию листьев и резкому снижению урожая. Нехватка фосфора проявляется ослаблением побегов, а дефицит калия не только плохо влияет на урожайность, но и сильно снижает зимостойкость.
Подкармливать малину весной лучше всего по следующей схеме.
1. Сразу после таяния снега, еще до рыхления почвы, вносят азотные удобрения (10-15 г аммиачной селитры или 10 г мочевины на 1 кв. м).
Следует иметь в виду, что азотные удобрения подкисляют почву, а малина плохо переносит высокую кислотность. Поэтому опытные садоводы советуют вместе с азотными удобрениями вносить под каждый куст стакан золы. Аммиачную селитру можно заменить калийной: она тоже содержит азот, но не закисляет почву.
Перед внесением удобрений растения необходимо хорошо полить. Некоторые садоводы используют комплексную подкормку собственного приготовления: аммиачная селитра, калий и суперфосфат в соотношении 1:1:2. Дозировка – 100 г на 10 л воды.
2. После рыхления почвы вносят органические удобрения в качестве мульчи. Это могут быть перегной, торфокомпост, соломистый навоз и т. п.
3. В мае малину подкармливают коровяком, разведенным из расчета 500 мл на ведро воды. Расход удобрения – около 5 л на 1 кв. м посадки.
Сторонникам исключительно природных подкормок с успехом удается заменить минеральные удобрения органикой
✺ Удобрения малины без "химии":
-свежий навоз, разбавленный водой 1:10;
-кроличий, козий (1:10) или птичий (1:20) помет;
-настойка сорняков (крапивы и окопника). Для приготовления заливают 1 кг смеси свежих сорняков 10 л воды, настаивают в течение 7-10 дней при ежедневном помешивании. Получившийся продукт разводят водой (1:10) и удобряют малину из расчета 2 л на куст.
Советы, как правильно удобрять малину органикой
---------------
Сухую почву перед подкормкой нужно как следует увлажнить, чтобы не обжечь корни малины;
Удобрение вносят в пасмурную, нежаркую погоду: солнце и высокая температура воздуха приводят к нежелательным химическим реакциям;
Работы следует проводить очень аккуратно, избегая попадания растворов на листья и стебли малины;
Настои на органической основе при приготовлении нельзя плотно закрывать, им требуется доступ воздуха.
Обработка малины весной от вредителей и болезней
Основные вредители малины: землянично-малинный долгоносик, малинный жук, стеблевая муха и побеговая галлица. Весна – время профилактики нападения этих вредителей.
Не пренебрегайте простейшими агротехническими мероприятиями: обрезкой, уборкой остатков, своевременной перекопкой почвы. Долгоносики, галлицы, личинки жуков зимуют в поврежденных или отмерших частях куста и в почве. Очистка малинника от палой листвы и сухих ветвей имеет не только эстетический, но и очевидный практический смысл.
Будьте внимательны: все поврежденные побеги, удаленные при обрезке, необходимо сжигать! Недопустимо использовать зараженные части растений для компоста или других целей: паразиты малины распространятся по всему участку.
✺ Чем можно обработать малину весной?
Средства от малинного жука
------
Эти насекомые массово появляются во время цветения и уничтожают бутоны, цветки и листья; их личинки питаются ягодами и способны погубить значительную часть урожая. Малину обрабатывают от жука сразу после таяния снега и подвязывания побегов, обильно опрыскивая кусты и землю раствором Нитрафена (200 г на 10 л воды).
Перед цветением проводят обработку смесью настоев бархатцев и полыни горькой. Для приготовления настоя бархатцев берут 200 г сухого измельченного сырья на 10 л воды и настаивают 48 часов. Настой полыни делается в той же пропорции, но выдерживается не более 2 ч. Затем оба настоя смешивают и процеживают.
Хорошие результаты показывает и двухразовая обработка малинника биопрепаратами Фитоверм и Агравертин. Опрыскивания проводят в начале мая – начале июня.
Средства от малинной галлицы
------
Опасны личинки этого насекомого. Они повреждают молодые побеги, вызывают их отмирание или вымерзание зимой, могут способствовать проникновению грибка, в результате урожай следующего года оказывается под угрозой. Признаки поражения личинками галлицы – характерные и легко различимые наросты ("галлы" ) на стеблях, разрушение побегов.
Для борьбы с галлицей нужно как можно тщательнее осмотреть малину после зимовки, при обнаружении наростов вырезать и сжечь пораженные побеги. Ранней весной рекомендуется прорыхлить землю на глубину 5-10 см и опрыскать ее Фуфаноном (15-20 мл на 10 л воды).
На стадии появления бутонов малину опрыскивают Фуфаноном (10 мл на 10 л воды, расход – 0,2 л на куст) или Актелликом (15 мл на 10 л, расход аналогичный).
Средства от стеблевой мухи
------
Это один из специфических вредителей малины, который поражает именно эту культуру. Личинки мухи грызут верхушки побегов, что приводит к загниванию и заражению инфекциями.
Профилактика заключается в весеннем мульчировании приствольных кругов. Это затрудняет выход насекомых из мест зимовки. В начале мая, до цветения, можно обработать малину Актелликом, Фитовермом или Агравертином.
✺ Защищаем малину от болезней
Из болезней малины самыми опасными считаются антракноз и серая гниль.
Для предупреждения антракноза можно обработать малину ранней весной раствором Нитрафена (200 г на 10 л воды). В начале распускания почек рекомендуется применить бордоскую жидкость (200 г медного купороса и 200 г извести на 10 л воды).
Серая гниль – грибковое заболевание, бурно развивающееся в теплую и сырую погоду. Поражает листья и ягоды. Предотвращают появление серой гнили путем опрыскивания малины бордоской жидкостью: ранней весной применяют 3%-ный раствор, перед цветением – 1%-ный. Помогает также опрыскивание Фитоспорино», которое может проводиться в любое время, если на растениях появились признаки заболевания.
Из народных средств применяют опудривание почвы толченым древесным углем или золой.
Ухаживайте за малинником правильно – и щедрый урожай вкусных ягод не заставит себя ждать!
| Рейтинг поста: +3 |
|
|
Комментарии:
Пока нет комментариев.