Опубликовала alenas_garden
в группе Наши грядки
Продолжаю растить перец. Пересадка-перевалка
Привет всем, кто следит за ходом моей посевной на подоконнике
Спасибо вам за поддержку в конкурсе! Участвовать я в нем больше не буду, потому что справедливости в мире нет
Месяц назад я сеяла перец самым простым способом, и вот он подрос и пришла пора его пересадить. Это последняя манипуляция с рассадой перца в квартире. Следующим этапом будет высадка его на ПМЖ.
Понравилось видео? Жмите зеленую стрелочку!
Спасибо вам за поддержку в конкурсе! Участвовать я в нем больше не буду, потому что справедливости в мире нет
Месяц назад я сеяла перец самым простым способом, и вот он подрос и пришла пора его пересадить. Это последняя манипуляция с рассадой перца в квартире. Следующим этапом будет высадка его на ПМЖ.
Понравилось видео? Жмите зеленую стрелочку!
| Рейтинг поста: +148 |
|
|
Комментарии:
Написать комментарийА мне кажется, что эти конкурсы портят атмосферу на сайте.
Отличная рассада. И, как всегда, чудесное видео!
Спасибо большое за рассаду
Когда у растения вырастают первые настоящие листья, оно переходит на корнесобственное питание и тут все должно быть иначе
И еще один очень важный момент! Пока растение не заполнит корнями весь объем почвы, оно не наращивает зеленую часть! А когда корням становится тесно, тогда начинает расти верхушка. Т.е. посадив семечко в литровое ведро сразу, придется дольше ждать желаемого размера ростка.
Любая пересадка тормозит развитие зеленой части, но стимулирует развитие корневой системы! А для высадки нужно растение с мощными корнями, а не с цветами и плодами...
а при появлении первых настоящих листочков пересаживаю в стаканчики, предварительно разрушив скорлупки.
Обсуждение не провоцирую
Выращивание крупного сладкого перца настолько просто, что под силу любому, кто может уделять им немного внимания хотя бы два раза в неделю. Однако не всегда и не у всех получается вырастить крупные, по 500 г, перчины.
Размер зависит от сорта
В первую очередь размер плодов зависит от сорта. Если в характеристиках Подарка Молдовы указан вес 90 г, то хоть залейте грядку всеми известными удобрениями, но максимальный размер перчины получите 120-150 г, и не более. Хотя, чем лучше будете ухаживать, тем жирнее будут кусты и больше перчиков с них удастся собрать, но особых великанов вырастить не удастся.
Справедливости ради надо сказать, что сорта, типа Подарок Молдовы, Кореновский, Белозерка, Калифорнийское чудо стабильно плодоносят, более устойчивы к «сомнительному» уходу, и зачастую по весу всех плодов более урожайны, чем капризные гибриды.
Но если не жалеть удобрений и стимуляторов, вовремя опрыскивать от вредителей и болезней, то из гибридов можно выжать рекордные урожаи. Если хотите выращивать самые красивые и крупные перцы, тогда вам придется раскошелиться на покупку семян. Стоят крупноплодные гибриды в 5-10 раз дороже сортовых и в 3-4 раза обычных гибридов.
Из испытанных у нас гибридов самыми крупноплодными являются Громада F1, Деннис F1, Калиф F1, Монтеро F1, Титаник F1, Индало F1.
А самые толстостенные - голландский Юпитер и наши Викинг и Купец. Впрочем, сильно не верьте рекламе - даже самые «жирные» перчики не превышают по толщине стенок 1 см (многие всего-то 5-6 мм). Если сравнить с обычными сортами с толщиной стенки 2-4 мм, то понятно, что лучше не гоняться за толстостенными, а покупать крупноплодные гибриды.
Формировка не для всех
От некоторых садоводов часто можно услышать, что перцы надо формировать, выламывая цветки и вырезая побеги. Подобные садистские методы перекочевали из теплиц. В открытом грунте пользы от них меньше. Да, придерживаясь этих советов, можно получить плоды покрупнее и красивее, а если недоглядеть, то переполовините весь урожай.1807_perci (700x525, 438Kb)
Дело в том что перец очень капризен, и если пересохла почва или подул суховей (чего в теплицах никогда не бывает!), то завязи и цветки сами осыпаются, а чем больше развилок, тем больше и перчинок - цветки появляются у перцев только в развилках.
Но первый цветок все-таки лучше удалить, чтобы не задерживать развитие куста. Те, кто выращивают перцы из своих семян, наоборот, должны его оставить – с первой перчины семена самые качественные и урожайные (с гибридов семена брать не стоит– вырастают из них растения очень разнокалиберные и обычно особой урожайностью не отличаются).
Побеги выламываем тоже без особого фанатизма. С каждой развилки удаляем только самые слабые, оставляя хотя бы по два побега.
Сейчас очень много высокоурожайных сортов и гибридов, которые в каждой развилке формируют по 2-3 цветка. Их тоже рекомендуют удалять. Но я считаю, лучше оставить (перестраховка от опадения завязи), так как если раз в неделю кустики подкармливать и хорошо поливать, то размер перчиков от тесноты не пострадает. Единственно, они будут не очень симметричны, но, как говорится, урожай 2407_perchik_zhelteet (700x525, 355Kb)требует жертв.
Полив чем чаще, тем лучше
Можно много рассказывать, как ухаживать за перчиками, как их подкармливать. Самое интересное, что у каждого овощевода свой «секретный метод», зачастую противоречащий соседу. Но особой разницы в урожае не будет, если нормально поливать.
«Нормальные» поливы для перца с первого взгляда покажутся совершенно ненормальными. Возможно, так и в самом деле нельзя поливать в северных районах, где избыток влаги и нехватка тепла. На жарком же юге надо брать пример с корейцев. Они обожают сыпать под посадки селитру и минимум два раза в неделю заливают посадки так, что они начинают напоминать рисовые чеки.
Классические рекомендации – поливать часто, но понемногу (корневая система у перца слабенькая и вроде смысла нет сильно его заливать) не подойдут. Заливая посадки в 2-3 подхода, есть гарантия, что почва не пересохнет (а значит, и завязи с цветками не опадут), еще хуже, если она потрескается – порвутся корни, и плоды будут поражены вершинной гнилью.
Года три назад видел ссору двух фермеров – они вместе выращивали перец, но не смогли договориться насчет поливов, в результате разделили плантацию на две части. Один заливал плантацию и днем и ночью (кусты вымахали по пояс и были усыпаны плодами), а второй - лишь раз в неделю – кустики стояли невзрачные, очень много было поражено фомозом (кусты и плоды безо всяких причин увядают), урожай более чем скромный… А ведь подкормки и опрыскивания проводили одинаково!
Кормить тоже надо
Подкормки по значимости стоят, наверное, на последнем месте. Разумеется, если с осени заправили как следует почву навозом – неплохо, проводили подкормки раз в неделю – хорошо! Опрыскивали:
— Гуматом или Новосилом – после высадки рассады, чтобы дать толчок к росту;
— Эпином – в особо жаркие дни, чтобы снять стресс;
— Бутоном или Завязью – во время массового цветения, чтобы увеличить количество «живой» завязи;
— За 25 дней до уборки опрыскали Ридомилом и Алатаром от вредителей и болезней, а после еще пару раз прошлись Фитоспорином.
Все это очень хорошо, урожай только вырастет, но решающего значения не имеет.sladkiy-tibul (200x200, 55Kb)
Дело в том, что удобрения настолько дорогие, что многим просто не по карману. Обычно садовод вносит 1-2 кг селитры на сотку и весь испереживается – призрак нитратов и по ночам спокойно спать не даст. На самом деле «садоводы-вредители», высыпающие 4-4,5 кг на сотку, не компенсируют вынос питательных веществ растениями. Высыпав даже 8 кг за сезон (разумеется, подкормки малыми дозами, но почаще), можете спать спокойно, вашему здоровью ничего не грозит, если, конечно, перчики не посадили под кронами деревьев. В тени и без всяких подкормок овощи могут накопить излишки нитратов.
Поэтому из-за нашей бедности приходится сыпать удобрения в лунки при посадке рассады, по столовой ложке добавлять на ведро воды, чтобы раз в 1-1,5 недели подкормить рассаду.
Более серьезные подкормки приурочиваем к началу цветения и массовому наливу перчиков.
Главное, придерживаться простых правил – весной селитра, потом комплексные удобрения (азофоска, кемира, кристалоны…). Если растения слабенько растут или ослаблены, то срочно снова кормим аммиачной селитрой из расчета 10 г/10 л воды. Если хотите собрать урожай повкуснее, за 5-7 дней до сбора подкармливайте сернокислым калием (15 г/10 л) и суперфосфатом (20-30 г /10л).
В жаркую влажную погоду пасынкование, особенно нижних пасынков, — обязательное мероприятие, и наоборот, в жаркое, сухое лето растения не пасынкуют. При этом листовая масса предохраняет влажность почвы испарения. К этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст. Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон. С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа. Оставлять один лист на удаляемом побеге нужно обязательно, так как он питает расположенную под ним завязь будущего плода.