Малина - Особых секретов нет.

Малина - Особых секретов нет. Часть 1

Выполняя просьбу многих наших читателей, мы вновь обращаемся к сибирскому садоводу с вопросом: так в чем же заключаются ваши секреты, Александр Георгиевич?

Секретов особых нет, кроме, пожа луй, одного: ни на йоту не отступаю от той агротехники, к которой пришел в результате более чем 25-летнего опыта выращивания малины. Если за время, начиная от всходов побегов и кончая их плодоношением, не выполнить од ного-двух мероприятий, то жди сниже ния урожая, потому что здесь важно все: как ты куст сформировал, как удоб ряешь, как, наконец, его посадил.

Я сажаю малину не ближе чем на 1 м один куст от другого и между ряда ми соблюдаю расстояние в 2 м. Поме щаю растения на «гряду», огорожен ную шиферной стенкой высотой 20— 30 см. Вдоль нее с внутренней стороны делаю валики из земли или перегноя, и малина оказывается как бы в углубле нии. Это очень удобно для полива: во да не растекается, а полностью исполь зуется по назначению.

С самой весны эту гряду покрываю сплошь (и основания кустов, и почву между ними) свежим коровьим наво зом слоем в 15—20 см. Ни сорняки, ни излишние отпрыски сквозь него не прорастают, во время дождя мульча служит хорошей подкормкой, и, глав ное, в почве сохраняется влага. Ведь малина — очень влаголюбива и требу ет обильного полива. Даже незначи тельное пересыхание почвы немедлен но отражается на плодоношении расте ний, поэтому держу ее под кустами все время влажной и весной никогда не убираю прошлогодних листьев мали ны, а насыпаю на них навоз. Несколько раз за лето подсыпаю коровяк.

Почву в малиннике не перекапываю и не рыхлю, чтобы не повредить корни растений. Да этого и не требуется, по тому что мульчирование и обильный полив делают почву воздухопроницае мой и легкой.

Часто, проходя мимо какого-нибудь сада, видишь одиноко торчащие абсо лютно «голые» верхушки побегов. Лишь в нижней части они обросли. И сразу становится ясно: малину на зиму не пригнули или пригнули неправиль но. В результате она зимой подмерзла, а весной снизу обросла молодыми ро стками да так и осталась на произвол судьбы. Считайте, что урожай насту пающего сезона погублен.

Я же пригибаю отдельно не только каждый куст, но чаще каждый побег. Тогда можно быть спокойным, что он не сломается под тяжестью снега. При гнутые до самой земли побеги придав ливаю чем-либо тяжелым (доской или поленом) или, что еще лучше, пришпи ливаю деревянными или металличе скими крючками. Но никогда не при давливаю верхушки побегов камнями и не присыпаю землей. Зимой слежу, чтобы слой снега над малиной был не менее 50 см. Часто рекомендуют свя зывать на высоте 40—50 см рядом стоящие кусты, нагибая их навстречу один другому. Я этого не делаю и дру гим не советую, в малоснежную зиму они оказываются над снегом.

А. Соболев, садовод-любитель, г. Курган («Приусадебное хозяйство», № 3)

Опубликовано 05 Августа 2009 года

Малина - Особых секретов нет. Часть 2

Я уже говорил, что вся агротехника малины важна, и ее полностью надо со блюдать, но решающий прием в повы шении урожая — это двойная обрезка. Вот в чем она заключается.

Молодой побег малины в первый год «довожу» до высоты 100—120, максимум 150 см и срезаю секатором или просто прищипываю его верхушку на 10—15 см. Что касается высокорос лых сортов, то их обрезаю, когда куст будет высотой 80 см, не больше. Для меня имеет значение лишь высота по бегов, а на какой именно месяц или де каду сезона придется обрезка, не столь важно, однако не позднее июня.

Через несколько дней после обрез ки в пазухах верхних листьев появля ются ростки, и вместо одной вершины к августу — сентябрю основной побег уже имеет четыре-пять, а то и больше боковых побегов длиной от 30—40 до 79—80 см, у некоторых сортов даже до 100—ПО см. Это уже не просто ветка, а пышный красивый «букет». Вот чем закончилась первая обрезка. Таким побег и уходит в зимовку, то есть именно в таком виде я его пригибаю к земле.

Вторую, решающую, обрезку про извожу уже на следующий год, после того как перезимовавшие растения полностью распустились. Кроме вершины основного побега, обрезанного еще в прошлом году, на 10—15 см уко рачиваю все побеги, образовавшиеся на нем после первой обрезки. Почему я называю эту вторую обрезку решающей? Да потому, что в результате образуется 15—30, как я их называю, побегов второго этапа. После их отрастания растение напоминает пирамидальный тополь. От вершины до земли оно сплошь покрыто завязью, бутонами, цветками и гроздьями спелых и созревающих крупных ягод — изумительное зрелище.

Плодоносит малина в июле, августе, сентябре, вплоть до холодов. Она как бы приобретает свойства ремонтантного растения.

Раньше, формируя куст, оставлял в нем 10—12 ветвей. Но по новой своей агротехнике число их сократил до четырех, а урожайность выросла во много раз. Да и четыре побега, вероятно, много, они сильно затеняют друг друга. Думаю, я теряю на этом 15—20% урожая. Не созрев, погибает завязь на нижних ветках и в середине куста. Скорее всего, наилучший вариант — один-два побега в кусте, не больше, тогда растение получит максимум света и воздуха. Я начинаю это пробовать.

Когда весной появляются молодые отпрыски, в кусте оставляю их столь ко, сколько необходимо для замены по бегов, которые в текущем сезоне будут плодоносить, и дополнительно к ним два-три крепких побега на случай гибе ли веток зимой.

Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положе нии им нужна поддержка. По бокам ря да на высоте 1—1,5 м устроил перила из деревянных брусьев. С весны накло няю к ним побеги (половину — на одну сторону, вторую — к противополож ной) и подвязываю. Таким образом вся плодоносящая малина как бы разделя ется на две стороны, а в центре идет по росль. В середине августа возникает опасность, что эти буйно растущие мо лодые побеги, оставленные для замены своих предшественников, затеняют плодоносящие, поэтому их связываю до окончания плодоношения.

А. Соболев, садовод-любитель, г. Курган («Приусадебное хозяйство», № 3)

Опубликовано 06 Августа 2009 года


Килограмм ягод с куста малины

Проходишь порой мимо некоторых садов и видишь: множество огромных, до 2 м, побегов и... почти без ягод. Вла дельцы их обижаются на сорт, сажают другой или вообще меняют участок для малины, однако та же картина — малинник растет, а урожая по-прежне му нет.

И со мной так было, да не один год, а 19 лет. А все потому, что ухаживал за малиной безграмотно. Четыре года на зад все изменилось.

И это в суровых условиях Западной Сибири с продолжительной зимой и холодным коротким летом.

Раньше на зиму я пригибал побеги двух рядом стоящих растений и связы вал их на высоте 40—50 см от земли.

Снег покрывал кусты не полностью, на поверхности его почки вымерзали. Как это я прежде не догадался, что приги бать малину у нас следует до самой земли? Теперь каждый куст в отдель ности придавливаю чем-либо тяже лым: доской, поленом, а то и пришпи ливаю их специальными металлически ми или деревянными крючками. Всю гряду прикрываю вырезанными стеб лями. И слежу, чтобы толщина снежно го покрова была не менее 50 см. При та ких условиях вся малина сохраняется.

Весной, чтобы растения не повреж дались поздними заморозками, подни мать их не спешу.

Основным приемом считаю двухра зовую обрезку. Как только молодые побеги вырастут до 100—150 см, вер хушку их укорачиваю на 10—15 см.

Несколько дней спустя в пазухах верхних листьев появляются ростки, которые позднее превращаются в дог полнительные боковые ветки, тогда вместо одного обрезанного побега к концу августа образуется четыре-пять, а то и более веток по 30—40 см каждая. В таком виде куст и уходит в зимовку.

С наступлением весны следующего года, когда малина поднята и распусти лись на ней почки, все образовавшиеся к осени прошлого года побеги, кроме основного, который был уже обрезан летом прошлого года, также обрезаю на 10—15 см. Вторая обрезка — глав ная, именно после нее по всему стеблю образуются побеги и все они вступают в плодоношение. Так один побег в те чение двух лет превращается в куст с 15—18 побегами.

В сентябре вид такого дважды обре занного растения необычный: от вер шины до основания оно сплошь, подоб но облепихе, одновременно покрыто завязью, бутонами, крупными спелы ми и доспевающими ягодами.

Продолжительность плодоношения увеличивается, длится три месяца (июль, август и сентябрь) и прекраща ется только с наступлением холодов. Иными словами, малина стала как бы ремонтантной, а ведь когда я ухаживал за малиной иначе, она плодоносила всего две-три недели.

Весной, когда в малине появились уже новые побеги, отбираю только та кое количество, которое необходимо для замены прошлогодних отплодоно-сивших и еще два-три побега на случай гибели во время зимовки. Оставляю только самые мощные, крепкие побе ги, все остальное — вырезаю. На про тяжении всего лета тщательно выпалы ваю все вновь появляющиеся побеги и сорняки.

Почву под малиной всегда держу влажной. Малейшее ее подсыхание не медленно отражается на плодоноше нии растения.

У меня малина посажена рядами, расстояние в ряду не менее 1 м, а меж ду рядами не менее 2 м. Внизу огоро жена с обеих сторон досками высотой.20—30 см (можно использовать и гор быль). Вдоль стенок с внутренней сто роны делаю валики из земли или пере гноя, таким образом малина оказывает ся в углублении, как бы в лотке. Это создает удобство для полива: вода не растекается по сторонам, а использует ся по назначению. Для удержания вла ги гряду мульчирую свежим навозом слоем 15—20 см. Он служит и удобре нием растений. Других удобрений не применяю.

По обеим сторонам гряды устроил «перила» из деревянных брусьев, к ко торым и привязываю каждый куст. Та ким образом, вся гряда малины разде ляется равномерно на две стороны, а посередине растет молодая поросль, не мешая и не заглушая плодоносящую малину.

А. Соболев, садовод-любитель, г. Курган («Приусадебное хозяйство», № 1)

Рейтинг поста:  +45