Не выбрасывайте проросший картофель!

Способов культивирования картофеля едва ли не больше, чем сортов. И каждый имеет свою «изюминку». Но есть способ, который заслуживает особого разговора, — вот новые интересные наблюдения.

Выбор сорта
Так как в подвале, где хранится картофель, температура не опускается ниже 8-10°, столовые и посадочные клубни начинают рано прорастать. Поэтому особое внимание обращаю на то, до какого размера вырастают ростки в конце зимы. Чем меньше длина ростка, тем меньше клубень расходует питательных веществ на их рост, а следовательно, клубни дольше остаются упругими. После продолжительного отбора пришла к выводу, что сорта Витара и Беллароза (прошу прощения, если название последнего неправильно написано) обладают теми качествами, о которых было упомянуто выше. В конце февраля посадочные клубни готовлю к посадке. Обламываю на Витаре единственный росток, клубни укладываю в небольшие (10 кг) ящики в 3-4 слоя верхушками вверх и выношу из подвала в светлое и более теплое место для прогревания. Непрямые солнечные ванны для посадочного материала обязательны.

К моменту посадки клубни успевают прозелениться, а на темно-зеленых ростках появляются малюсенькие листочки. Хочу отметить тот факт, что осенью отобранный посадочный материал перед закладкой на хранение не прозеленяю. Причина в том, что как бы тщательно хозяин ни отбирал осенью на посадку клубни, он все равно не заметит вырожденный, непригодный для весенней посадки картофель, который ближе к весне выпускает нитевидные ростки с маленькими клубеньками на них. Такой картофель пригоден для переработки или в корм скоту при условии, что осенью клубни не прозеленяли. В противном случае его остается только выбросить.
Высаживаем картофель рано: конец марта — начало апреля, в зависимости от установившейся погоды.

Посадка и уход
За день до посадки пластмассовые ящики с картофелем по одному опускаю в раствор, который готовлю так: на 10 л воды беру по 1 ч. л. порошка борной кислоты и медного купороса. Заранее растворенную марганцовку добавляю в воду в таком количестве, чтобы вода была темно-розового цвета. Ящик погружаю в раствор на 5-15 мин. Процедуру со следующими ящиками с посадочным материалом повторяю в том же растворе до тех пор, пока жидкость не загрязнится и не изменит цвет. Обработанный картофель ставлю под навес.

Посадку картофеля проводим на следующий день. Расстояние между рядами 70 см, между клубнями в ряду около 17 см. Глубина посадки примерно 12 см. При заделывании клубней делаем едва заметные гребни. Как только появляются первые всходы, проводим первое неглубокое рыхление мотоблоком с фрезой. Второе рыхление проводим, когда кустики достигнут 10-15 см в высоту, слегка окучивая мотоблоком с окучником. Вырванную траву из рядов за пределы участка не выносим, а кидаем под картофельные кусты с солнечной стороны. Глубокое окучивание проводим один раз, когда кусты достигнут 20 см.

Если появляются кусты с признаками болезни, сразу выбраковываем. Внекорневую подкормку проводим регулятором роста согласно прилагаемой инструкции. К массовой уборке приступаем в конце июля — начале августа. К этому времени листья уже полностью высохли, но стебли еще живые. Выкопанные клубни остаются на солнце ровно столько, чтобы смогли обсохнуть. Сортируем картофель на три фракции. После того как он весь убран, участок дискуем мотоблоком, засеваем семенами белой горчицы и снова поверхностно дискуем. Горчицу запахиваем перед началом ее цветения.

Два способа оздоровления

Чтобы не расстаться с полюбившимся сортом, можно в домашних условиях частично оздоровить посадочный материал. Мы выбрали два способа оздоровления.

1. В дальнем углу подвала на полу стелим картон, на него рассыпаем весной слоем 10 см мешок помытого и протравленного крупного картофеля, ростки при этом не обламываем. (Если подвал сухой, то пол под картоном предварительно нужно намочить). Сверху накрываем таким же картоном и несильно пригружаем. Электрический или дневной свет противопоказан. В начале лета на ростках появляются маленькие бульбочки. (Не путать с бульбочками на нитевидных ростках — это вырожденный материал. Такие клубни должны быть удалены еще до мойки.) В конце июля бульбочки осторожно отделяем от ростков, следя за тем, чтобы не повредить молодую шкурку, укладываем в коробку в 1-2 слоя и ставим в светлом месте с температурой около 20°. Минимальный размер клубенька — с горошину. После того как клубеньки позеленеют на свету, их можно убрать в хранилище, а если их немного, можно хранить на дверце холодильника. В конце зимы достаем из холодильника бульбочки, раскладываем в светлом теплом месте. Высаживаем в то же время, что и основной посадочный материал, с той лишь разницей, что клубеньки перед посадкой обязательно обрабатываем иммуностимулятором согласно прилагаемой инструкции.

2. Получение здорового посадочного материала из ростков. В середине марта беру ведро крупных клубней желаемого сорта, обламываю толстые одиночные ростки, клубни мою в теплой воде, замачиваю на 10 мин. в вышеуказанном растворе и укладываю в неглубокий ящик. На дно ящика предварительно укладываю пленку, насыпаю слой влажных опилок, которые перед использованием ошпариваю кипятком и на полчаса помещаю в раствор мочевины (спичечный коробок на ведро воды), тесно укладываю подготовленные клубни и засыпаю опилками. Сверху ящик укрываю пленкой. Ящики ставлю в теплое место. Когда на поверхности опилок появятся кончики ростков, аккуратно отламываю их от клубней и опускаю в раствор иммуностимулятора. Высаживаю в бороздки так, чтобы верх ростка находился ниже уровня земли. Верх ростка присыпаю на 0,5-1 см. Дальнейший уход — как за основными посадками.

Источник: Валентина Семеновна

Рейтинг поста:  +38