СПОСОБЫ СПАСЕНИЯ РАСТЕНИЙ ОТ ВЕСЕННИХ ЗАМОРОЗКОВ

Способы спасения растений от них

Заморозки у нас — настолько привычное и частое явление, что защита растений от них — одно из важнейших мероприятий у садоводов и огородников. И доставляют заморозки нам, увы, немало хлопот, ведь случаются они у нас на Урале как в мае, так и в июне (я думаю, многие запомнили заморозок в ночь на 17 июня, который наблюдался несколько лет назад). Нередки заморозки в конце весны — начале лета и в других регионах.

Кроме того, к сожалению, лето у нас столь короткое, что приходится, естественно, сеять и высаживать различные культуры задолго до середины июня, иначе урожая не получить. Деревья же и кустарники нас вообще «не спрашивают» и зацветают по своим собственным законам и правилам. А в результате и они, и теплолюбивые растения в теплицах и парниках, и холодостойкие в открытом грунте каждый год подвергаются у нас губительному воздействию пониженных температур. Очень часто заморозки приходят, когда деревья и кустарники стоят в цвету, картофель уже радует глаз зеленой ботвой, земляника раскрывает цветочные бутоны, а помидоры и огурцы уже высажены в теплицы. В общем, все радует глаз. И в наших силах помочь перенести растениям неблагоприятный период.

Правда, на сегодня арсенал используемых для этого средств и приемов оставляет желать лучшего. Хотя, возможно, в недалеком будущем все принципиально изменится. Основанием этому может служить тот факт, что совсем недавно ученые в США синтезировали вещество, которое рыбы, обитающие в Арктике и Антарктике, выделяют для защиты от холода. До последнего времени исследователям никак не удавалось сделать точную копию этого уникального природного антифриза. И вот, наконец, чудо осуществилось: сотрудники Нью-Йоркского государственного университета нашли искомую формулу. В быту полученному химикату можно найти массу применений: к примеру, им можно будет опрыскивать растения для защиты их от заморозков. Так что, по всей видимости, в ближайшем будущем от заморозков мы будет проводить опрыскивания, также как и от вредителей и болезней.
Признаками приближающихся заморозков, как правило, является повышение атмосферного давления, интенсивное понижение температуры к вечеру, безоблачное небо и полный штиль. Во время же заморозка температура на поверхности почвы падает ниже 0°С, в то время как температура воздуха на высоте 1-2 м может быть и не всегда отрицательной.

Большое влияние на интенсивность и повторяемость заморозков оказывают характер рельефа, влажность почвы, ее окраска, наличие или отсутствие растительного покрова и т. п. Наиболее морозоопасны, с этой точки зрения, пониженные формы рельефа. На повышенных местах и в долинах больших рек, вблизи водоемов, крупных населенных пунктах, наоборот, заморозки слабее и менее часты. Кроме того, чем раньше у нас наступает весна, тем раньше зацветают деревья и кустарники и тем более вероятно, что они попадут под губительное воздействие заморозков.

Защита деревьев и кустарников

Ожидая заморозки, следует иметь в виду, что в целом ягодные кустарники более подвержены действию заморозков, нежели деревья, т. к. у поверхности почвы температура обычно ниже, чем на уровне крон. Поэтому при незначительных заморозках бывает и так, что цветущий крыжовник лишается частично или полностью своего обильного урожая, а яблони — практически нет. Более того, завязи смородины и крыжовника более чувствительны к понижению температуры, чем даже раскрывшиеся цветки.
Вариантов же защиты деревьев и кустарников на сегодня, к сожалению, существует совсем немного.

Поговорим о дымлении
Самый известный и распространенный метод борьбы с заморозками — это дымление, применявшееся еще до нашей эры римлянами для защиты виноградников, а также древними жителями Перу, спасающими свои кукурузные посевы. В классическом варианте дымовая куча состоит из сухих веток и соломы, а сверху покрыта толстым слоем влажного материала (к примеру, травы, мха, опилок, дерна, земли или торфа), усиливающего дымление. При этом с одной из сторон кучи оставляют место для поджигания. Сама же куча должна достигать в ширину и высоту до 1 метра. Подобных куч на участке, конечно же, должно быть подготовлено несколько. Дымовая завеса при этом должна равномерно окутывать весь участок. Дымление лучше проводить ближе к рассвету и в течение двух часов после восхода солнца до повышения температуры воздуха выше нулевой. При штиле или слабом ветре температура от сжигания дымовых куч повышается обычно лишь на 0,8-1°С.
Несколько больший эффект (до 1-1,5°С) достигают при использовании дымовых шашек. Однако при ветре и в условиях изрезанного рельефа дымление абсолютно неэффективно.
И, честно говоря, я, несколько раз намучившись с организацией данного процесса, отказалась от него как малорезультативного. Основная причина неэффективности дымления в наших условиях мне видится в том, что, с одной стороны, ветер у нас, несмотря на заморозки, бывает очень часто. А с другой, заморозки на Урале — столь частое и регулярное явление, что заготовкой материалов для дымовых куч можно заниматься в течение всего сезона (ни на что другое времени уже не хватит).
Искусственный туман
А в Америке (естественно, в районах, подверженных воздействию заморозков) в фермерских хозяйствах также широко применяется искусственная защита растений от пониженных температур. Наибольший эффект получается от искусственного туманообразования, для чего применяют соответствующие установки. У нас роль такой мини-установки может сыграть обычный опрыскиватель, но его мощности хватит лишь на то, чтобы поддерживать туман в маленькой теплице, но не более того.

Защита кустарников и невысоких деревьев (в наших условиях, как правило, вишен и слив)
Чтобы бутоны или уже раскрывшиеся цветы на кустарниках не подмерзли, можно воткнуть вокруг каждого из них по четыре больших колышка и обернуть этот каркас толстой полиэтиленовой пленкой или, еще лучше, укрывным материалом. Укрывной материал можно и прямо набросить на цветущие кустарники и достаточно невысокие деревья. В любом случае после сооружения подобного мини-укрытия потребуется тщательно укрепить пленку или укрывной материал веревками, обмотав их вокруг сооружения и хорошо завязав. Нельзя оставлять отверстия в укрытии сверху или снизу. Сверху обычно удобнее набросить ту же пленку или укрывной материал, а снизу или присыпать землей, или придавить камнями, или, при укрытии небольших деревьев, завязать внизу вокруг ствола.

Особо об оттоке холодного воздуха
Никогда не следует устраивать сплошную изгородь из кустарников у подножия склона, на котором разбит сад. Холодный воздух, стекая вниз, будет задерживаться ею, и возникнет вами же самими созданная морозобойная котловина, смертельно опасная в весенний период для цветов и бутонов.

Защита растений в горшках
Подземные части растений в пластиковых, керамических горшках и рассадных емкостях, которые по каким-то причинам не получится занести в дом в холодную погоду, не погибнут, если упаковать горшки в большие емкости (например, баки), заполненные соломой или опилом. Лучше, конечно, если эти баки будут установлены на момент холодов в теплице, или хотя бы плотно закрыты со всех сторон укрывным материалом.

Защита овощных растений в открытом грунте и земляники
Окучивание «с головой» и соломенное одеяло для картофеля. Заморозки на почве опасны для многих теплолюбивых растений. Можно обеспечить им защиту, накрыв почву вокруг растений толстым слоем соломы или сена. Еще лучший вариант, когда сверху (поверх соломы, сена) накладывается дополнительный слой пленки или укрывного материала. Особенно этот прием удобен в отношении обычного картофеля (недаром ведь в XVIII веке в северных районах Российской империи монахи с успехом выращивали так называемый «соломенный картофель»).

Хотя для организации защиты только что появившихся всходов картофеля можно и просто окучить его землей «с головой». А эффективнее еще вначале окучить, а затем закрыть слоем сена. И тогда уже никакие заморозки не страшны. Само же по себе окучивание — достаточно временная мера, ведь практически на следующий же день картофельные всходы начнут дружно «выползать» из укрытия, а заморозки одной ночью за сезон у нас не ограничиваются.

Защита достаточно холодостойких культур
Речь в этом случае идет о посеянных (посаженных) в открытом грунте еще в апреле (первых числах мая), в первую очередь, моркови и луке. Конечно, морковь — растение холодостойкое, но тоже до известных пределов. Да и развиваться в очень холодную погоду она будет плохо, а это впоследствии скажется на урожае. Так что не грех и о ней позаботиться. А уж о луке и говорить не стоит, ведь в случае попадания под заморозки у него есть все шансы уйти в стрелку.
Что касается молодых и недавно взошедших морковных всходов, то лучше тонкого укрывного материала тут ничего не придумаешь. Закроешь, и «голова не болит» о заморозках, поливах (поливать, конечно, нужно, но намного реже) и рыхлениях.
А высаженный 1-5 мая лук достаточно до появления всходов укрыть пленкой. Лучше, несмотря на неизбежные заморозки, сажать лук в наших условиях в столь ранние сроки, т. к. он меньше подвергнется отрицательному влиянию затяжных дождей, столь частых в августе. В случае же заморозков, практически ежегодных в это время, пленка надежно убережет посаженный лук. После появления всходов пленку придется снять и обязательно заменить на толстый укрывной материал. В этом случае при заморозках до -5…-7°С можно не волноваться: ничего страшного с вашим луком не случится. Да и от вездесущей луковой мухи он окажется надежно укрыт.

Защита земляники
В первую очередь, в наших условиях лучше не допускать раннего начала вегетации земляники, ведь понижение температуры до -1…-1,5°С может привести к гибели ее цветков и завязей. Следовательно, не нужно торопиться с ее обработкой. Если же заморозки вероятны уже в стадии формирования цветоносов, то ничего не поделаешь — придется принимать срочные меры. Самое простое — набросить на земляничные гряды укрывной материал. Единственное, нужно помнить, что опыление зацветших кустиков земляники под укрывным материалом не произойдет, поэтому использовать его нужно только для кратковременной защиты от заморозков.

Как и чем обогреть парники и теплицы?
Общеизвестным на сегодня фактом является тот момент, что урожайность овощей в российских теплицах и парниках в два раза меньше по сравнению с Голландией, Данией и Финляндией, имеющими наиболее развитое в мире тепличное хозяйство. Причин такого положения дел несколько. Это и неэффективная агротехника, и использование, отнюдь, не самых перспективных гибридов, и отсутствие системы надежного подогрева грунта, и некачественные пленки и т. д. и т. п.

Отдельно об обогреве грунта
Что касается обогрева, то в принципе существуют три способа обогрева защищенного грунта — солнечный, технический и биологический.

1. Солнечный — самый распространенный и самый дешевый. Но в пасмурные и дождливые дни температура под пленкой может быть ниже оптимального предела. Про ночные заморозки я уж и не говорю. Иными словами, только солнечным вариантом обогрева в условиях Урала обойтись весьма сложно. Можно, конечно, на время заморозков включать временный дополнительный обогрев, к примеру, с помощью электрокалориферов. Но этот вариант не особо надежен. Во-первых, требует постоянного присутствия на участке, что не всегда возможно. Во-вторых, бывают и весьма неожиданные заморозки, о которых заранее неизвестно. В-третьих, обогрев с помощью электроприборов требует постоянного наблюдения, что тоже весьма проблематично. Поэтому, использовав несколько лет такой вариант, я от него вынуждена была отказаться.

2. Технический обогрев. Применяется в небольших теплицах. При этом используют печное, газовое или водяное отопление. У нас, как правило, в отличие от Запада, в индивидуальных теплицах практикуется вариант печного отопления. В целом же у технического обогрева за счет печного отопления, как одного из вариантов формирования оптимальной температуры в теплицах, есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, это дает возможность выиграть примерно месяц, получив зелень и раннюю белокочанную капусту. С другой стороны, этот способ обогрева требует постоянного присутствия на участке и практически также постоянной топки печки, что обойдется в итоге достаточно дорого и с точки зрения использованных дров, и с точки зрения потраченного времени. Более эффективны, конечно же, варианты газового и водяного отопления.

3. Биологический обогрев. Он основан на разложении органических материалов, благодаря чему выделяется тепло в количестве, которого достаточно на весь вегетационный период. Кроме того, воздух теплиц обогащается углекислым газом. Классическим биотопливом считается конский навоз. По сравнению с конским все другие виды навоза более холодные и тяжелые, медленнее разогреваются, да и температура их горения ниже. При использовании свиного и коровьего навоза необходимо подмешивать солому, опилки, что обеспечивает рыхлость грунта. В качестве биотоплива пригодны и листья, измельченная кора, сено и т. п., подмешиваемые к навозу. С моей точки зрения, оптимальным получается вариант, когда свежий навоз смешивается с опилками и какой-либо органикой (я, как правило, применяю листья), хотя на Руси монахи для заправки парников, случалось, использовали только солому, хорошо пролитую коровяком.

Поливать — не поливать …
Достаточно спорным является вопрос о поливах различных культур при заморозках. Можно однозначно сказать, что поливать теплолюбивые культуры (особенно бахчевые) перед заморозками весьма опасно — могут пережить заморозки, но заболеть, что тоже ничего хорошего.
Что же касается прочих культур, то при значительных заморозках (ниже -2°С) поливать землю под растениями совершенно бессмысленно: наоборот, это принесет только вред. А вот мелкокапельное опрыскивание в таких случаях — достаточно эффективная, хотя и хлопотная мера. Для этого применяют опрыскиватели, которыми пользуются обычно для борьбы с вредителями и болезнями. Опрыскивают на рассвете, начиная с четырех часов утра, а в низких местах — и пораньше, создавая, тем самым эффект тумана. Минут через 15 опрыскивание повторяют — и так до повышения температуры.

Если же заморозки небольшие (до -2°С), то влажная почва под холодостойкими культурами может помочь им перенести холодную ночь. Ущерба будет значительно меньше вследствие испарения почвенной влаги во время воздействия низких температур. Но надежнее все-таки другие варианты, к примеру, тот же укрывной материал, чем эксперименты с водой, когда точно не знаешь, какой же силы заморозок вас «осчастливит».

После заморозков ни в коем случае не стоит поливать замерзшие растения теплой водой (как иногда рекомендуют). Такое «лечение» может запросто убить их. Лучше укутайте побеги укрывным материалом: возможно, медленное оттаивание и позволит им частично оправиться.

Рейтинг поста:  +1