Как обрезать плодовые деревья

Существует ошибочное мнение, что дерево, мол, само прекрасно сформируется и будет расти и приносить плоды в соответствии со своей природой. Естественный отбор – дело хорошее, но в саду хозяин – садовод, он должен сам управлять всеми процессами, а значит, так выращивать деревья, чтобы они регулярно давали богатый и качественный урожай.

Первые шаги

Начинают формирование дерева сразу после посадки саженцев. Работы будет меньше, а результаты значительно лучше, если еще до посадки саженца на постоянное место, вы твердо решите, какой у него будет окончательная форма кроны (разреженно-ярусная, пирамидальная, шарообразная, уплощенная) и каковы будут ее размеры – высота, ширина, диаметр.

Чтобы определить, сколько места какому дереву нужно, необходимо знать сорт и влияние на него подвоя, на который оно привито. И тогда эти сведения можно найти в любом справочнике по садоводству.

Всем дачникам желательно знать строение наземной части плодовых деревьев. Основная стеблевая часть кроны, ее центральная ось называется стволом. Место его перехода в корень – корневая шейка, а ось от нее до первого ответвления – штамб. Ствол выше штамба называется центральным проводником, или лидером. На нем размещены ветви первого порядка ветвления. Наиболее крупные из них называются основными, или скелетными.

На ветвях первого порядка ветвления размещаются ветви второго порядка, на них – третьего и т. д. Продолжаться ветвление может до более высоких порядков. К основным относятся ветви первого, второго и реже третьего порядков. Вместе с центральным проводником они составляют остов кроны. А все мелкие, не входящие в него разветвления, называются обрастающими ветвями. Именно они несут на себе основную часть урожая, поэтому еще их называют плодоносными, или генеративными.

Разреженно-ярусная крона

Сегодня будем говорить о создании именно этой кроны, наиболее приближенной к естественному виду.

1-2-й годы

На стволе ветви должны располагаться группами (ярусами) по 2–3 и одиночно. Формирование начинают с однолетнего растения. Рано весной отмеряют на однолетке от уровня почвы 50 см. Это будет зона штамба. Меньше 50 см нежелательно, так как впоследствии нижние ветви будут мешать ухаживать за садом. Очень высокий штамб в средней полосе оставлять опасно. Он будет сильно страдать от солнечных ожогов и морозобоин. Так что 50 см, как показала практика, – оптимальный вариант.

Выше зоны штамба отмерьте еще 30 см. Это будет зона размещения основных ветвей первого яруса кроны. Все, что расположено выше, срежьте над хорошо развитой почкой, которая, если смотреть по вертикали, размещена точно над местом вырезки шипа. Делается это для того, чтобы ствол не отклонился от вертикального положения.

Если срез будете выполнять садовым ножом, то поставьте его с обратной стороны почки под углом 30 градусов к горизонтали. Срежьте ветвь резким движением на себя. Нельзя над почкой оставлять пенек, иначе побег может сильно отклониться в сторону. Но и основание ее подрезать нельзя: усохнет, а побег вырастет из другой почки и направится совсем не в ту сторону, в какую должен расти центральный проводник.

Если не уверены, что у вас получится хороший срез над почкой, оставьте сверх отмеренных еще 10 см. Это будет шип, к которому вы подвяжете побег, когда он достигнет длины 10–12 см (см. рис.) Летом присмотритесь: не тронулись ли в рост побеги на шипе из спящих почек? Если обнаружите их, то выломайте, они дереву не нужны. Если появились побеги в зоне штамба, прищипните их над 3–4-м листочком. После прищипки сильно они не вырастут, а их листья будут способствовать утолщению штамба и лучшему росту побегов в зоне ветвления.

Весной следующего года на штамбе удалите все ветви, если вновь появятся. В зоне размещения основных ветвей выберите три. Самая нижняя должна быть на высоте штамба (50 см), а две другие выше по стволу с интервалами в 15 см. Чуть больше, чуть меньше – не беда. Важно, чтобы размещались основные ветви не скученно. Одна из них должна быть направлена в одну сторону, а две другие – в противоположную. Оптимальный угол расхождения между основными ветвями 120 градусов.

Одну-две ветви, ближайшие к месту, где был обрезан в прошлом году стволик, вырежьте целиком. Это конкуренты. Они отходят от центрального проводника под острым (менее 40 градусов) углом и растут так же сильно, как и ветвь, с помощью которой наращивается высота кроны, но постоянно грозят разломами. Кстати, центральный проводник на протяжении всего периода формирования кроны должен быть выше.

Также вырежьте целиком и другие сильные ветви, не входящие в остов. Срез делайте у самого их основания, где обычно бывает кольцевой наплыв. Отсюда и термин у садоводов – вырезать на кольцо. Кстати, в кольцевом наплыве имеется очень много способных к активному делению клеток, что способствует лучшему и скорейшему зарастанию ран. Однако, если хотите, можете отогнуть их до горизонтального или пониклого положения. Пусть временно поработают на растение. Глядишь, и начало плодоношения ускорится. А вырезать их всегда успеете. К тому же в сильный рост горизонтально расположенные ветви не пойдут.

Веточки короче 30 см не вырезайте, не отгибайте и не укорачивайте. Оставьте их в покое. И в дальнейшем при любой обрезке такие ветки никогда не трогайте (кроме специально оговоренных случаев). Большинство коротеньких ветвей более склонны к плодоношению, чем к росту. К сожалению, очень многие садоводы этого не знают и вырезают. А на самом деле трудно представить себе что-нибудь более нелепое. Больно смотреть на деревья, подстриженные под полубокс.

С тремя оставленными основными ветвями придется еще немножко поработать. Чтобы ни одна из них не обогнала в росте другие, надо поставить их в равное положение. Обрежьте концы их примерно на одном уровне. А можете вместо обрезки более длинную ветвь слегка отогнуть книзу, а более короткую подтянуть кверху. Если после этого концы ветвей не окажутся на одном уровне, придется самую сильную слегка укоротить.

3-й год

В следующем году на 50–60 см выше ветвей первого яруса заложите еще две основные ветви. Интервал между ними – 10–15 см. Как и в прошлом году, уравняйте их между собой. Не забудьте вырезать конкуренты и укоротить прирост прошлого года проводника, если он окажется намного выше окончаний вновь оставленных основных ветвей. Те же из них, которые в прошлом году отогнули до горизонтального или пониклого положения, если они не мешают, оставьте в покое, а если загущают крону – укоротите посильнее или вырежьте на кольцо.

4-й год

Спустя год заложите на 40 см выше двух ветвей второго яруса еще одну основную ветвь. Можете считать, что остов кроны сформирован. Через год-другой, когда верхняя одиночная ветвь займет устойчивое положение, срежьте над ней центральный проводник. Дальнейшее увеличение высоты кроны нежелательно, оптимальная – 2,5–3 м. На этом уровне и надо ее держать.

О том, как обрезать взрослые деревья, мы расскажем в следующем номере спевыпуска «Весна на даче. Март»

Секрет успеха

Какой бы большой ни была крона, зона роста и плодоношения размещается там, куда поступает достаточное количество солнечной энергии. При сокращении ее до 30% у деревьев не закладываются плодовые почки, а если света поступает еще меньше, начинается отмирание ветвей. При правильно сформированной кроне этих неприятностей удастся избежать. Главное же - поддерживать ее в заданном состоянии с помощью обрезки ветвей.

На заметку

Обрезка деревьев груши в период формирования кроны практически такая же, как и яблони. Та же высота штамба, те же три основные ветви в первом ярусе, две – во втором и еще две одиночные ветви выше второго яруса. Конкуренты и лишние сильные ветви также удаляются. Слабенькие (менее 30 см) – не трогают. Пусть растут свободно.

Очень сильные однолетние ветви весной укорачивают на треть или половину длины, а послабее – на четверть или пятую часть. Срез у пирамидально растущих деревьев делают на внешнюю почку, а у раскидистых – на внутреннюю. Тогда в первом случае обрезка слегка расширит крону, а во втором – придаст ей более компактный вид.
http://derevoved.com/
Наталия Даронина
По материалам издания Спецвыпуск №2

Рейтинг поста:  +2