Посадка
Саженцы размещают в шахматном порядке в несколько рядов, загущая посадки. Задают расстояние в борозде 30-40 см, между строчками 30-35 см. Формируют окончательный размер «стены» 50 см. Высота зависит от назначения 0,5-2 м.В начале мая копают траншею глубиной 50 см. Заполняют на половину плодородной смесью из торфа, компоста, песка в соотношении 2:2:1. Проливают водой, устанавливают саженцы по схеме, используя натянутый шпагат. Присыпают оставшимся субстратом. Уплотняют приствольную зону. Первое время тщательно следят за влажностью почвы.
Уход
Для лучшей приживаемости применяют следующие агротехнические приемы:1. Отдают предпочтение солнечным или полутенистым участкам. В густой тени даже самые выносливые экземпляры вытягиваются, формируя рыхлую крону.
2. Окультуривают садовую почву плодородным субстратом, разрыхляя ее структуру на суглинках.
3. Выбирают схему посадки, расстояния между растениями, учитывая скорость роста, побегообразовательную способность пород. Наибольшая плотность достигается при шахматной посадке.
4. Формируют профиль «изгороди», ориентируясь на лучшую освещенность прикорневой зоны нижнего яруса. Оптимальный вариант трапециевидный, суживающийся к верху. Угол наклона боковых побегов 70-80 градусов.
5. В первые 2-3 года решающую роль играют своевременные поливы, подкормки сложными удобрениями, рыхление приствольной зоны.
6. Проводят регулярную стрижку от 2 до 6 раз за сезон, убирая побеги чуть выше предыдущего уровня. Частота формировки зависит от породы и желаемой плотности «стены».
Остановимся наиболее подробно на последнем пункте.
Формирование «изгороди»
В первый год после посадки натягивают ленту на высоте 30 см от земли. Вырезают у основания кустов побеги по уровню. До конца сезона оставляют без изменений.На второй год весной удаляют прошлогодние приросты на высоте 40-45 см от почвы. При прямоугольной форме боковые грани ограничивают этими же размерами. За лето проводят 2-3 обрезки, постепенно увеличивая длину отрастающих веток.
Третий год доводят «изгородь» до заданной формы. Первую стрижку проводят в начале мая, последнюю – в сентябре. Бордюр готов! Остается ежегодное поддерживание ровных граней.
Вредоносные факторы
Со временем на посадках могут проявляться болезни, вредители кустарниковых насаждений. Из-за загущенной схемы, конструкции плохо продуваются. Возникает вероятность заражения мучнистой росой, ржавчиной, пятнистостями. Споры гриба зимуют на растительных остатках, коре. Из вредителей чаще встречаются: тля, листоеды, клещи, пилильщики.Комплексные смеси, состоящие из медьсодержащих препаратов (Хом, бордоская жидкость) и фуфанона, применяемые до распускания почек весной по коре и прилегающей почве сокращают до минимума вредоносные факторы. В этот период уничтожаются зимующие стадии. Одна ранняя обработка заменяет 3-4 летних.
При обнаружении вредителей или болезней в течение сезона проводят дополнительные опрыскивания соответствующим препаратом с интервалом в 2 недели.
Профилактические мероприятия:
• сбалансированное питание без излишеств;
• хорошая освещенность;
• своевременное обнаружение вредоносного фактора;
• правильная обрезка;
• удаление растительных остатков с участка или сжигание;
• перекопка приствольного круга поздней осенью.
Способствуют снижению вероятности массового распространения.
Применение
На Руси в именитых дворцах модными конструкциями были зеленые лабиринты из кустарников. Система насаждений в центре заканчивалась удобной скамейкой в тени. Не все участники добирались до заветной цели. Высокие стены не позволяли рассмотреть изгибы и пути выхода из лабиринта.В наши дни живой «забор» используют для окаймления газона, дорожки, в качестве оправы для цветника. Оформляют посадки овощей, зелени в модном декоративном огороде.
Высокие варианты способны заменить тяжелые, дорогостоящие строительные конструкции, надежно защитить границы участка. Колючие экземпляры делают непроходимыми живые «стены».
Соблюдая нехитрый уход, можно сформировать красивый профиль из живых растений, способный украсить садовый участок.
Комментарии:
Пока нет комментариев.